имеем ситуацию:

проц атлон 64 3000+ на частоте 2700 (память 266*1.5, ht 300*3, проц 9*300).
видео мси 6600ГТ (частоты 600/1200)
память — гиг патриота ддр 500 на частоте 400.
Два винта 80+160, два сидирома и всё.

запускаю prime95, 6 часов полёт нормальный, просадка напряжения есть только по 12 вольт с 12.01 до 11.7 (по тестеру), запускаю 3dmark2001se+patch, проходит без артефактов раз 10 в loop нормально. Просадок нет. Запускаю марк 2003+патч340, получаю вылет после первого деста (с самолётиками) или после второго cpu теста (софтверные тролли), как повезёт. просадка напруги в пределах 11.6-11.65.
Запускаю s&m, выдаёт вылет на тесте блока питания из-за (внимание) пяти вольт, просевших до 4,94.
щас качаю марк 2005, буду пробовать.... это реально просадка блока или глюк марка? Винда пишет что приложение 3dmark2003.exe и sl3.dll накосячили и будут грохнуты и приносит извинения.

Кста, без разгона та же ботва... только просадка на 0.05-0.1 вольта меньше... это блок, видяха или Марк? Дрова на чипсет полседние, на видео 81.85 или 81.87 (эффекта ноль), сёня попробую с новыми....

если спрашиваю что-то азбучное то извините, просто никогда с атким не сталкивался, система восновном описана в инфо.

IdeaFix просадка до 4.94 — в пределах нормы. Дo 4.9 имеет полное права...

Другой вопрос — стоит замерять эти Вольты нормальным вольтметром. Там могут оказаться совсем другие значения. Но дельта останется прежней

IdeaFix
БП пора менять на более мощный, если конечно все измерения по 12в
проводились хорошим тестером
Но не лишним будет просто заглянуть ему под капот — кто знает, может
просто кондюки подсохли?
А вообще, такой системе нужен БП на 400-420 Вт с правильным (дуальным)
питанием по 12в.

Micca мерил тестером...
Monsterof3D блок хороший... другое дело, что слабоват:(

IdeaFix тогда я пас. Имхо, есл ибы дело было в БП — машина бы висла целиком.
Попробуй процессор замедлить или память?

БП в норме. Допустимые отклонения по +12В и +5В -- 5% в обе стороны. Надо изучать мать и видяху.

хм... похоже марк всётаки лажает. Делаю для верности проц в 300*8, память в 400 ровно, видео на дефолт. прогоняю mark05 10 раз в лупе.. получаю что-то около 3500 попугаев, это нормально?
запускаю 2001 марк... там вапще красота... а вот 2003 никак:(
Просадка до 11.6 по тестеру и до 11.75 по софт измерениям всегда была в норме, но мало ли. Блок всёравно буду менять, т.к. на четвёртом часу прайма девяносто пятого проц при запредельном разгоне таки выпал... напругу я в тот момент (был атитул с нагрузкой запущен и видело на 600/1200 и прайм ещё для проца) засёк на отметке 11.49... жаль, привык уже как-то к этому блоку:))

Косвенно это подтвержает что с обычных 1400 оборотв егок улер выдавал аш 2700 и выхлоп горячеват (даже для чифтека) был...
Впринципе, несли вправить ноги марку третьему и не гнать сильно, то потерпит... но не для того я vience 3000+ брал;)

IdeaFix
У данного БП сколько по +12? 17А? Маловато будет... Можно, канешна, кондеры во входу сети и во выходам поставить свежие да поболе... Но для такого железа ... Я бы заменил на помощнее, да с запасом. Ох, как мне OCZ пондравился ...
А этот — в запасник или еще куда. БП действительно неплохой.
Марк может поставить проц "в угол" из-за каких-нить софт-проблем. Для проверки корректности его работы тормозни систему до упора, шоб не жрала много, и спробуй.

U-Nick
денег пока только на термалтейк ват на 420-460 с активным пфц есть... это единственные пристойные блоки пристойной мощности в категории до 100 баксов... а внутри тот же чифтек... тесть хпц.

IdeaFix
Бери по максимуму. А что делать ...

решил брать блок питания Hiper <HPU-4K580> 580W ATX Black (RTL) (24+6+4пин)... отзывы хорошие, цена 100 баков... внешний вид — хоть стенку не привинчивай к корпусу...

IdeaFix
пральна вот так смотрица в обычн. корпусе(без особых моддерских штучек) тока щас я ешо радиатор наружу вынес 8) нада обновить фотку
на 12 в у него почти всё время 12.22 — на их сцайте пишут — так и должно быть.

U-Nick

>Бери по максимуму. А что делать ...

Как это что делать? Разбирать БП и доделывать. Кондера, бидиодные сборки, биполярники инвертора, даже силовой трансформатор можно заменить. Я вот сейчас свой Кодеген 300Х1 разобрал на доделку, когда соберу -- это будет уже совсем не Кодеген

Walter S. Farrell
и
А теперь прикинем, имеет ли смысл такая переделка для сабжа. Сколь ноне новый (!) Кодеген на 300Вт стоит? А сабж? А детальки где брать?
Результаты сего творческого процесса плюс его описание = готовая статья!

... переделывать данный блок не хочу... а по поводу кодегенов... так наверное некоторые ещё помнят мой голден повер тув 350 ватт, у которого стояли советские транзюки с диодами м.у. эмитером и колектором и фильтры были из запчастей от старых мамок собраны и смонтированы 9вместе с кондёрами в двух пивных банках, донышками пиделаных к передней стенке блока:)

Цитата:

---

Walter S. Farrell Как это что делать? Разбирать БП и доделывать. Кондера, бидиодные сборки, биполярники инвертора, даже силовой трансформатор можно заменить.

---

можно. Но в таком случае нужно всё заново рассчитывать. Пример "простой переделки" в лице Инвина 300Вт все уже посмотрели, надеюсь?

U-Nick

>А теперь прикинем, имеет ли смысл такая переделка для сабжа. Сколь ноне новый (!) Кодеген на 300Вт стоит? А сабж? А детальки где брать?

Ужо прикидывал. Большую часть комплектухи я с разных трупов повыдёргивал, но оно больших денег не стоит, даже если поштучно в розницу брать. Выходные электролиты можно ставить на 3-4мФ каждый под нужное напряжение (обычно ствят 1мФ), бидиоды и транзисторы тоже мелочь стоят. Силовой трансформатор проще с какого мощного трупа снять, там мелковатый стоит. Заодно можно и трансформатор дежурки заменить. Вот входные кондера малость дороговаты, но тут есть большой выбор. Кстати, в Кодегенах ставят некие HEC, которые стабильно по факту на 100мкФ до номинала недотягивают (обман народа, не иначе, уже много штук проверил, результат тот же). Можно поставить пару 800-1000мкФ на половинное напряжение или пару 400-500мкФ на полное (350-400В), мне больше второй вариант по душе. Естественно, там ещё много мелочей надо не забыть, то бишь зашунтировать выходные кондера, поставить правильный сетевой фильтр, хороший dual-ball пропеллер и заняться его терморезистором, поставить диодный мост помощнее,усилить питающие дорожки, поставить на выход кабеля нужного сечения, да мало ли ещё что...

Да, ентому БП уже года 2, так что его под "P4 ready" таки испоганили. Я уже, помнится, докладывал о задире по +12В (там 12,4-12,5В было стабильно, до 12,8В порой доходило, тогда харды уже начинало плющить). Где-то с месяц назад моё терпение урвалось, что вылилось в приделывание диода с падением напряжения в 0,55В на выход +12В бидиодной сборки (если эту пару дерьмовых диодов можно так назвать). То есть, советский КД226А урожая 1978 года... С тех пор напряжения гуляют от 11,8В до 12,1В, полёт нормальный

Micca

Ну, всё не надо. В обвязке стабилизатора поковыряться, скорее всего, придётся, но ведь на то доки производителя есть, да и принципиальная схема Кодегенов по Инету бродит... А что с тем Инвином было? Упустил, наверное...

взял Hiper 580W, там 2 линии по 12, активный PFC и пр... подключил, сделал вольтмод мамки, вобщем... в сеть блок гдаит какбудто там не то что PFC, там вапще ничё нет (по ящику помехи на той же розетке), просадки точно такие же, вплоть до 11.3 по 12 вольт и пульсации по 3.3 вольта. разгону никакого, вернее, вылетает на prime95 через полчаса-час... не знаю на кого грешить, на мамку или на видео?

Кста, на амд стабильность при T1 тайминге при памяти 400 зависит от частоты проца?

Цитата:

---

Walter S. Farrell А что с тем Инвином было?

---

дык, диоды в выпрямителе и заменили Поначалу даже ключи не меняли, насколько я знаю. Грелись эти инвины — дай боже, и 300 Вт честных давали только в режиме перегрузки. Самое страшное — они их выдавали до самого конца, а потом умирали. Как герои...

IdeaFix

Дык эта... Активный PFC != хороший сетевой фильтр. Осциллограмму снять можешь?

Micca

А термодатчик пинать не пробовали? И пропеллер менять на более быстрый и надёжный?

Walter S. Farrell
Ну, когда детальки из "синей тумбочки" — все понятно!
С КД226А не напутал? 100В, 1,7А, 50 кГц, 1,4В падение при 1.7А — не срастается для +12В.
По имхо надо шо-нить типа КД213, 244, 271-273, 2998, 2994, 2997

Цитата:

---

Walter S. Farrell А термодатчик пинать не пробовали? И пропеллер менять на более быстрый и надёжный? 

---

Я же говорю — это не единичный случай. Мой ИнВин 300 Вт сгорел на третий месяц — взорвались диоды на каналах +5 В и +12 В. Сам комп остался жив. Кстати, ДО ремонта БП грелся ОЧЕНЬ сильно, хотя пропеллер постоянно вращался на максимальной скорости. После ремонта (негарантийного, кстати — почти месяц бодался с сервисом, потом плюнул и заплатил 400 руб.) греться отчего-то перестал.
В ходе боданий с сервисом то, что я на пятый день после покупки БП начал звонить и ругаться на ненормально высокую температуру БП — проигнорировали.

U-Nick
осциллограмму снять не могу, мой школьник что-то чудит последнее время, да и не сфотографировать его:) По поводу APFC... ну так с ним и с такой мощностью пульсаций то быть не должно... мамка и видео вроде не совсем дерьмо...
Кста, а вот у блока контакты на sli есть... а если у меня одна PCI-E видяха, то их куда-то цеплять надо?

IdeaFix
Это не я был, а Walter S. Farrell
А вольтметр широкополосный есть? Мегагерц на 5. Если аккуратно, с защитой!, через хороший кондер+резистор на землю им сеть пощупать? (Зная Rin прибора, можно схемку пробника прикинуть.) С вкл и выкл БП — и увидим вносимый шум.

U-Nick

Да тот он, КД226А... У меня их несколько штук завалялось. Когда ставил, то прикинул, что по частоте подойдёт, по обратному напряжению -- и подавно, а тех 2 ампер тоже должно быть в самый раз: там из нагрузки 2 харда, CD-RW и несколько пропеллеров. В принципе, я его разместил прямо напротив пропеллера, так что при таком обдуве он и небольшой перегруз должон был выдержать. Уже больше месяца работает, так что расчёт был верен Что касается падения напряжения на p-n переходе, то у разных экземляров мультиметр выдавал от 0,45В до 0,60В -- точно помню.

В общем, решение явно не фонтан, но у меня просто терпение урвалось, а ничего более подходящего под рукой не оказалось. Интересно, а есть какие мощные стабилитроны со срезом по 12В? Хотя бы ампер на 5 прямого тока? Прикидывал КРЕНы, так у них минимальное падение напряжения заявлено в 3,5В, да и максимальный ток в нагрузку у самых мощных около 3А, у обычных около 1А... Плюс серьёзный нагрев при работе. Думаю, уж лучше стабилитрон с парой мощных резисторов приспособить, иначе хлопотно будет. Похоже, этот KA7500B стабилизирует только +5В, ну и +3,3В при наличии обратной тяги с выхода. +12В -- в свободном полёте...

Micca

Хм, мож там диоды какие маломощные поначалу стояли? А терморезистор потом прикрепили к радиатору или, по крайней мере, подогнули поближе? Я в подобных случаях часто запаиваю пропеллер прямо на +12В и землю -- шум увеличивается незначительно, а вот вероятность перегрева существенно уменьшается.

Walter S. Farrell
Я бы все же поставил КД213 — дешево и сердито. Ну чисто ради надежности.
Дык ММ Uпр меряет на 0,7-1 мА, вот оно и такое маленькое. Стабилитронов таких я не знаю. Есть ли "там" нужные супрессоры (очень мощные защитные ограничители) я тож не в курсе, надо в каталоги заглянуть. Но одно могу сказать точно — любые подобные штуки имеют боьшущие разбросы Ust. Поэтому последовательный диод — самое то.
Ха, КРЕНы! Давно пора такие в утиль! Серия LT10xx, что ставятся на мамы, имеют 0,6В мин.падение и ток до 7,5А. Наши их вроде повторяют, но не все. Подробности надо? Их есть у меня

Цитата:

---

Walter S. Farrell Хм, мож там диоды какие маломощные поначалу стояли?

---

ну, не знаю — я до поломки в него не заглядывал, пломба гарантийная была
Терморезистор везде прикручен прямо к большому радиатору, а в качестве рычага управления скоростью вентилятора выступает потребляемый от ток (преобразователь I->U).
Может быть, дело было в небольшом перекосе мощностей (по каналу +5В у меня потребителей больше), но, тем не менее, суммарная мощность ниже заявленных 300 Вт.

U-Nick

Если уж на диодах остановиться, то пару надо бы ставить. Вот тут, кстати, конструктив КД226А и подобных не очень удобен -- трудно монтировать, разве что с куском провода. Всё-таки хотелось бы +12В как-то прилично стабилизировать...

LT10xx? Я вот тут на днях парочку LV1084 с мёртвых Сокет-7 матерей выпаял, они там в обвязке камня стояли. Доков к ним пока не изыскал, может быть, они из той же оперы? А по ЛТшкам можно ссылку на доку?

Micca

Мда, теперь уж трудно чего-то утверждать. Но дешёвые БП не очень любят перекосы, их от этого может всячески плющить. А к обозначенным на этикетке токам нужно относиться не иначе, как скептически

Walter S. Farrell
Конечно трудно — они же цилиндры. 213-е плоские диски, 27х — в транзисторных корпусах с ухом =
Про LV инфы нету, LT есть в книге: изг. — Linear Technology, 1083 — 7,5 A, 1084 — 5A, 1085 — 3A.
Наш аналог 1084 = 142ЕН22: 22 = 5А, 22А = 7,5А, 22Б = 3,5А, а вот 22В = 1А

U-Nick

Я тут, оказывается, немного дезинформировал себя и общественность с тем диодом. Он ведь древний, краска местами пооблезла... Вчера снова заглянул в нутро БП, когда шунтирующие кондера допаивал, присмотрелся. Оказалось, что сей диёд есть МД226А! После этого долго думал, как же он целый месяц у меня отработал на указанной нагрузке, когда максимальный Iпр для него заявлен в 0,3А... Он, конечно, сидит на импульсной несущей в 40кГц, но всё-таки! Какое-нибудь китайское чудо уже бы давно грохнулось

Кстати, а стоит ли приспосабливать ограничители напряжения типа 2С503АС? У них мощности, правда, маловато, но ведь можно несколько штук в параллель поставить, конструктив позволяет. Также отрыл в справочнике Бородина-Кондратьева-Ломакина стабилитрон Д815Д с Uст 12В +/— 10%, но тут тоже параллелить придётся, хотя это уже сложнее.

Walter S. Farrell
МД226А? О как! Учитесь, китаёзы, как надо диёды делать!! Я про наши КД105 еще и не такое могу рассказать!
Эти 2С503АС я что-то не помню... Надо искать ТТХ.
В параллель? Точно по-китайски! И кто из них первым сработает, если без резюка? Рассчитывать на динамическое R?
НАШИ стабилитроны абсолютно не способны работать в ждущем режиме долгое время — скисают. Наелись мы этого ...
Я ж писал — последовательный диод = самое ТО!

U-Nick

>В параллель? Точно по-китайски! И кто из них первым сработает, если без резюка? Рассчитывать на динамическое R?

Дык ясное дело, что совсем просто не получится Другой вопрос, а стоит ли оно тех хлопот? Похоже, что действительно не стоит, убедил