Подобной темы на нашем форуме ещё не было, и, думаю, она будет не лишней.
Вот здесь и здесь есть кое-какие схемы БП и их отдельные узлы.
Импульсные блоки питания для РС
Схема БП 200W ATX PC POWER SUPPLY, IWP300A2


**************************************************************************************************************
На днях я столкнулся с следующей проблемой.
Возникло желание восстановить довольно интересный БП из брака, но схемотехническое решение довольно уникально, и самой схемы нет.
Это PowerMan IP-P300AJ2-0



Это, как вы понимаете, этикетка, а начинка ещё интереснее.



Уникальна она тем, что входной преобразователь однотактный, что, в настоящее время, довольно большая редкость.
БП не включается, причём напряжение +5v в ждущем режиме присутствует, стало быть, преобразователь напряжения ждущего режима работает.
Смущает то, что напряжение на выводе power good всего +2,5v, вместо положенных +5v.
Видимых дефектов не наблюдаю.
Может кто подкинет схемку сего чуда, или идею, где копать? Тогда может что и прояснится.
Заранее спасибо.
--------
Приклеил U-Nick

sergey2400
На PG 2.5v вообщем-то норма, >2v и должно быть.

http://www.rom.by/Remont_BP/IP-P300AJ2-0

посмотри в комментариях к постам... может что похожего и будет.

Свободного места многовато, на входных фильтрах малость сэкономили. Флай-бэки с активными корректорами мощности интереснее.

sergey2400
если дежурка цела. БП этот однотактный на 3843 или 3842 и полевике.
Если сдох транзистор — менять его, шим, токовый датчик (0,1-0,3Ома) диод(если есть) и сопротивление от шестой ноги 3843 в затвор транзистора.
и всё очень просто

Проверил ещё раз всю обвязку, и выяснилось, что подпалена микросхема GM3843.
Нашёл на неё datashet облазил всё у себя в мастерской, но удалось найти только живые 3845.
Судя по описанию, он идентичны, разница только в duty cycle
GM3843A operate within 100% duty cycle
GM3845A operate within 50% duty cycle

Одним словом, рисковать не стал, купил UC3843BN (аналог GM3843), запаял и БП заработал.

У меня на вид похожий бп сгорел. Где то я писал уже, что сгорела катушка(на фото она нижняя) и кондер, который правее катушки стоит. Я ее перемотал, кондер заменил. Когда закорачиваю на ps/on на землю(по совету MBear). Вентилятор дергается, на линиях появляется на секунду напряжение. и исчезает. Как коротить ps/on? На мгновение, или постоянно. пробовал и так и так, резултат тот же. И еще заметил, что от корпуса одного элемента на малом радиаторе бьет током(довольно больно ) У меня в БП маленький радиатор чуть больше, и элементов там несколько, а не 1 как здесь. после удара током закинул БП в шкаф.

Zhiza
Вентилятор дергается, на линиях появляется на секунду напряжение.
скорее всего КЗ

Как коротить ps/on? На мгновение, или постоянно.
постоянно

И еще заметил, что от корпуса одного элемента на малом радиаторе бьет током(довольно больно )
это нормально .
Зачем лазить руками где не надо, к тому же без знания и понимания...

Ну да, КЗ. Потому что слышен одиночный тихий щелчок, будто где то перемычка щелкнула. Ладно, не будем об этом БП, я его уже закинул подальше.

А ручки сую для того, чтоб потом не повадно было лазить

Не запускается абсолютно новый (не юзаный) БП ASCOT A-420 (ver.2.01; Silent Pro). Дежурка в порядке.
Может есть у кого схема этого БП?
(БП, канешна, — так себе, но пока я куплю то, что ХОЧЕТСЯ... а переставлять БП из старого компа в новособираемый = )

Здрасти
вот такой вопрос БП fsp 450pnf жутко напрягает шум вентилятора хотелось бы поменять на аналог но потише посоветуйте какой-нибуть
обзор блока http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/16715#1
модель жужалки Yate Loon D12SH-12, 120*120*???
даступные жужалки на замену http://shop.key.ru/shop/groups/48/
кто поможет огромное человеческое спасибо

aloha
модель жужалки Yate Loon D12SH-12, 120*120*???

думаю он http://www.jab-tech.com/YATE-LOON-120mm ... -3771.html

Воздушный поток — CFM: 88
Уровень шума — dB: 40
Input current: 0.30 Amp Max


Если смотреть на заявленные характеристики,тогда они больше всего вписались.
http://shop.key.ru/shop/goods/47871/
http://shop.key.ru/shop/goods/47705/
http://shop.key.ru/shop/goods/47704/

Уровень шума 21 дБА
Воздушный поток 78 CFM
Потребляемая мощность 4.56 Вт = 0,38А

диоды можно не подключать, если напрягают.

я о них и думал
простосмущает соотношение шума к оборотам
а неон зеленый возьму говорят расслабляет

aloha
не обороты, а воздушный поток. По сравнению с другими он правда сильно отличился.
но такие характеристики на него везде заявлены http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 41440.html

может он правда так крут

вот это меня немного смушает
21дб при 2000об/м
малавата будет
почитав про это чуда понял из 5 мнений 1гуд 4негуд

aloha
ну так это то что нужно , но правда ли это...

можно в магазине попросить, чтобы включили.

это из ряда фантастики я думаю ну даладно была не была завтра попробую

Фантастика оказалась явью пропеллер подключили и проверили
замена прошла пока успешно тк комп еще работает
могу написать не большую статейку если нужно

aloha
Не вижу прямой связи между заменой куллера в БП с шумного на тихий и ремонтом БП.

надеюсь что не только про комповые БП тема. Коротко, стал переламыватся шнур у основания зарядника от телефона motorola c650. Мог бы сам перепаять, но корпус клееный неразборный. Исходные данные 4,8v 350mA. Обошол полгорода, самое близкое что есть 5v 400-500mA(зависит от модели) типа на несколько моделей телефонов сразу. (а в знаменитой Евросети вообще предложили 4,5-9,5v 400-800mA, как оно выбирает напряжение и ток нужные или шпарит во всю свою мощь ) бедный стабилизатор на входе питания

John_Doe
5v 400-500mA — пойдет
4,5-9,5v 400-800mA — что за чудо

Мог бы сам перепаять, но корпус клееный неразборный.
Все просто, сам недавно научился )))
берется тупой ножик и ставится на разрезку, затем по нему стучится молотком. Стучать довольно сильно, обстучать все по кругу, и тогда он легко открывается. Уже два ноутовых БПшника так вскрыл, а раньше мучился с этим долго...

MBear
мне тоже стало интересно что это за импульсное чудо. рисковать не стал )

John_Doe
Зашел на www.electronshik.ru — типа посылторга — исчезли зарядники (by Mean Well, импульсные, дешевые) на 5,6В! Для стандартных литиевых акк. на 3,6В такие и надь.
А в каталоге II-е п/годие 2008 — были! Появился сайт http://ps.compel.ru/ — чисто по Power Supply.

предложили 4,5-9,5v 400-800mA, как оно выбирает напряжение и ток нужные или шпарит во всю свою мощь — если тяжеленький, то очень похоже на простейшего китайца с трансформатором + выпрямитель.
Все ограничение тока и выбор напряжения — в трЯнсформаторе

U-Nick
никакой он не тяжелый. тонкая компактная мелочь. явно импульсный. кстати все что мне предлагали были импульсные. Родная зарядка пухлая тяжеленькая, точно трансформаторная. Пойду брать тот на 5v 400mA. на всякий. пока не умер шнур окончательно.

John_Doe
Родная зарядка пухлая тяжеленькая — слегка скругленно-треугольных пропорций? Как у Нокия 3310? = Трансформатор.

В том каталоге был еще какой-то шибко умно-универсальный зарядник для Li-Ion всяких — от сотика до фотика.
Я уж п0стил: при подключении Нокия Е60 к БП с контролем U и I сотик брал на зарядку ~1 раз в секунду по 1А (больше тот БП не тянул).
Завтра спишу марки зарядников Mean Well. Сегодня смотрел, но не записал — забыл...

U-Nick
нет, не скругленно-треугольных пропорций
Надо было сразу написать модель зарядки родной
Model: SPN4682B
Input: 230V~50Hz 0.05A
Output: 4,8V 350mA
по модели гугля первой же ссылкой выдает страницу описания зарядки с фоткой. и цену что то типа 100 руб. Только не помню год этого предложения.

Добавлено
Сейчас решил найти ту страницу с описанием, нету. или я не так спрашиваю великого гугля. забыл как правильно )

John_Doe
Output: 4,8V 350mA — для лития? Что-то маловато будет
Вот держу в руках зарядку для Е60:
made in China by ASTEC,
Model ACP-12E,
OutputDC= 5.7V / 800 mA
+ серийник, + квадратный штрих-код, + винт крепежный со шлицом мелкой звездочкой, + стандартный 3-мм джек.
Эта — лучшая из всех, что в доме побывали.

Другая — от Нокия 5220:
made in Сhina
Model AC-3E
5V / 350 ma ( )
[FWHK] — типа изготовитель
+ серийник, + квадратный штрих-код, + 2 винта крепежных со 3-лучевыми шлицами, + тонкий джек.

На работе еще одна есть, восстановленная. На всех сверху написано NOKIA.

U-Nick
а вот не знаю. Но это родная зарядка, еще есть motorola v180(раскладушка, аналог с380 которая от с650 отличается только камерой. все внутренности те же, даже прошивки подходят ) так вот у нее такая же заряка. и тоже акум на 3,6v. Может дело в том что телефону уже 4 года, самой модели наверно 5 лет даже. Ну не умели тогда делать хорошие литии поэтому перестраховывались с током зарядки.

John_Doe
Ну не умели тогда делать хорошие литии... — вполне вероятно. Старые Нокиевские (не КитаЙ!) зарядки отличались нутром от нынешних как гоночный мотик от детского велика. Сейчас внутри "лития" (прямо под контактами) помещена нехилая электроника, а что было раньше — ? Тех акков у меня уже нету.

Есть БП Delta Electronics 400W. Брат-балбес переключил красную защелку на задней панельке с 230 на 115 Вольт. Говорит, что жахнуло нормально. Я дома разобрал, вот фотка:



Красным квадратом выделил то, что пригарело. Что там испортилось и как можно починить? Остальное вроде бы все в порядке с первого взгляда.

Romanoff
Судя по фото один из керамических конденсаторов на входном фильтре хлопнул, можно их вообще не ставить. Следует таже проверить оба электролитических конденсатора (внизу платы), диодный мостик (справа), транзисторы входного инвертора (на нижнем радиаторе) на предмет замыкания, и предохранитель на предмет обрыва.
Кстати, похоже, что ещё один конденсатор вздулся в выходном фильтре ( вверху над вторым радиатором), его тоже надо заменить.
И вообще, советую выпаять этот переключатель, чтобы больше не щелыкал. Я всем своим клиентам их с БП убираю, от греха подальше.
Удачи.

sergey2400
может это резисторы

И это Delta? О как съэкономили!
ИМХО лопнул позистор — последовательный с выпрямителем токоограничивающий резистор с +ТКС.
Входные фильтровые С вроде целые. Да и с чего им киснуть — запас по напряжению приличный.

U-Nick

Цитата:

---

Входные фильтровые С вроде целые.

---

Левый конденсатор под подозрением, а может фото такое...

Цитата:

---

Да и с чего им киснуть — запас по напряжению приличный.

---

В том то и дело, что запаса нет. Они, как правило, на 200 Вольт, а на него 220 переменки дали, через выпрямитель и после фильтровки — это уже больше 300 вольт...

Сколько разных мыслей, и все неверные. Это защитные варисторы накрылись

Точнее, только один из них, второй не успел. Их в такие БП ставят как раз после диодного моста. При неправильном включении они прошибаются накоротко с гарью и пламенем, по ходу разлетаясь на куски, если защитная резинка на них не надета. Вслед за ними рвётся предохранитель. Если диодный мост слабоват, то он тоже может не выдержать. Обычно выживает.

P.S. И ничего там не сэкономлено. PFC нет, но это не смертельно. В правом нижнем углу есть места для установки дискретных выпрямляющих диодов вместо диодной сборки. А вот виднеющийся в верхней части фотографии кондёр явно забеременел.

Так мужики, я сфотал получше, чтобы виднее было. Т.е. полетел, т.н. варистор. Один, второй вроде бы цел. Плюс совсем чуток выперают три бочонка в верхней части. Т.е. получается, в магазе надо взять один варистор и три бочки таких же? Больше никаких нет заманух?

commandor2006 писал(а):

---

sergey2400
если дежурка цела. БП этот однотактный на 3843 или 3842 и полевике.
Если сдох транзистор — менять его, шим, токовый датчик (0,1-0,3Ома) диод(если есть) и сопротивление от шестой ноги 3843 в затвор транзистора.
и всё очень просто

---

+ электролиты...

sergey2400 писал(а):

---

MBear
Вряд ли...
А вообще, БП не качественный, я бы вообще, на месте участника, его ремонтировать не стал, а купил бы нормальный брендовый и сразу выпаял бы с него переключатель напряжений, коли такие проблемы бывают.

---

Да блок все равно не мой, мне пофиг :) Мне просто интересно повозиться немного, потому что в будущем, возможно, придется иметь с этим дело. По крайней мере завязан на этом буду. Так, чисто для себя, процесс ремонта прочувствовать. Плюс "смогу/не смогу".

Romanoff
нижний левый так и непонятно, сфоткайте его сбоку.

Цитата:

---

Один, второй вроде бы цел

---

меняйте сразу два

Цитата:

---

Т.е. получается, в магазе надо взять один варистор и три бочки таких же? Больше никаких нет заманух?

---

мультиметр, паяльник есть?

снять оба варистора. На вход БП подать 12В — 36В, AC или DC нет значения, ток у источника должен быть не большой до 1А.
Затем мультиметром в режиме DC V смотреть напряжение на выходе моста и на обоих конденсаторах. Сравнить напряжение на конденсаторах между собой.

Если на выходе моста ничего нет, тогда проверять предохранитель и сам мост.

А как предохранитель выглядит? И мост тоже :shuffle:

Завтра тогда куплю все, что нужно. Паяльник и мультиметр есть :) 12 вольт найду.