вобщем, дали мне два девайса, один (daewoo akf-8045rc) на восстановление, второй (sunaru 20W+20W) на запчасти. ессно, запчасти были куплены в радиоларьке (на деу была перепутана полярность питания) а вопрос о восстановлении субару встал ребром. В отличии от первого в нём был предохранитель, заменив его я получил вроде-бы рабочую вещь.
В тупик поставили разьёмы. С автоаккустикой дела почти не имел и назначение круглого 13 пинового разьёма (3 ряда по 4 и один по 1) и второго (сложный, но вобщем 2x8 мам с двумя пустыми местами в верхнем ряду) для меня остались загадкой. думаю, сто второе для подключения питания а первое для аккустики... просветите если кто знает в чём дело. на корпусе есть следующие надписи:

F30

m5x8max

subaru
am/fm cassete car stereo

86201fa300

12V DC

serial no. 180337688B

made in japan.

кста, схемка и монтажка как субару, так и daewoo akf-8045rc не повредили бы...

IdeaFix разъёмы автомагнитол — это отдельная песТня, блин... Такое впечатление, что каждый производитель хочет выделиться по-максимуму...
Так что у тебя два варианта.
1. гугль и ещё раз гугль. Потом гугле-группы (Фидо).
2. открыть корпус магнитолы и посмотреть, что куда идёт. Производители фантазией не отличаются, поэтому проследить можно все дорожки.

Разьём такого вида

Код:

/══════╦═══╦══════\
║1 2 3║   ║A B C║
║4 5 6║7 8║D E F║
╚══════╩═══╩══════╝

подписи к контактам на PCB:

1 — BATT
2 – RL+
3 – RR+
4 – A-ANT
5 – RL-
6 – RR-
7 — GND
8 — AAC
A – FL+
B – FR+
S – ILL+
D – FL-
E – FR-
F – IIL-

Что какой контакт означает? проблема в том что я название только знаю, марки нингде нету:(

IdeaFix хых... всё ведь понятно

1. питание от батарей
2. выход левого-заднего +
3. выход правого-заднего +
4. на этом выходе появляется +12 В при переходе в режим "Радио" — для вытаскивания мажорской выдвидной антенны
5. выход левого-заднего —
6. выход правого-заднего —
7. Общий
8. вот это — не знаю... Как вариант — +12 В от бортовой системы электроснабжения (тогда вход 1 (батареи) используется для хранения настроек, нормального хода часов и прочего)
A. выход левого-переднего +
B. выход правого-переднего +
S (C?). питание подсветки "+" — подключается к габаритам. Когда они включены, магнитолка попсово светится
D. выход левого-переднего —
E. выход правого-переднего —
F. питание подсветки "—". Не встречал ни разу, обычно минус висит на общем проводе... Сначала попробуй подавать на C и F постоянку с регулиремого БП, начиная с 6и Вольт. Если на 12 В будет номинальная яркость — смело вешай вход F на землю.

Кстати! "—" динамиков и общий провод — это в 99% случаев разные вещи. Как и минусы всех динамиков (уже в 70% случае)... Так что не нужно без особой нужды свивать все "—"ы вместе и/или кидать их на общий провод в целях экономии.

Micca

тоже так думал, но подача 12 вольт на gnd-aac или gnd-bbat даёт банальный коротыш:)

IdeaFix значит, не зря тебе его отдали "на запчасти"
посмотри, куда идут дорожки от AAC и BATT — вполне может быть, что сгорела(и) ИМС усилителя.

.. далее, подсветка работает. Именно на С и F.

1 и 7 тишина, 7 и 8 коротыш. И схемы нету:( Типа японская фигня... как начистый фуджитсу что-то найти или на субару (по сути одна контора), так полная.... темнота.

IdeaFix говорю ещё раз — схемотехника автомагнитол стандартна. Все собираются на многоканальных усилителях от Нэшнл/Томсон/Филипс. Различия только в используемых микросхемах + процессорах.
Попробуй выпаять УНЧ и посмотреть, что получится.

IdeaFix
Так что не нужно без особой нужды свивать все "—"ы вместе и/или кидать их на общий провод в целях экономии.
Категорически нельзя!! Раз прописаны + и — для выходов, то они 100% мостовые. Т.е. провода только на динамики.
Микробу силовую срисуй — найдешь pdf, а по нему и разберешься. Ежели че — помогу.
Попробую найти схемку. Есть какой-то болгарский сайт, куда народ находки выкладывает.

... силовая микроба одета в доспехи.. попробую выпаять, но там стальной теплоотвлд земленой толщиной милиметра 4... и ещё завальцован и потом припаян.. а к нему уже люминий прикручен... не знаю, выпаяю ли, а если выпаю, то сниму ли...

IdeaFix попробуй тогда просто покусать питательные дорожки до неё — они самые толстые . Если после этого магнитола начёт показывать время — значит, процессор жив.

Правда, если используется какая-нибудь хитрая схема вольтодобавки...

Во, нашел схему на akf-8045! www.scs-mainz.de/SCS-Mainz/BDA/AKF-8045.pdf 708 кил.
Скачнул, а тама — на немецком и только описание морды лица. БЛИН! Пошукаю еще.

IdeaFix
Вот ОНО! http://eserviceinfo.com — отличный сайт!! НО... Именно akf-8045 и нету

.. согрела усислительная микруха:(

IdeaFix а почему так грустно? Тебе недоступны усилительные 4х-канальные микрухи от Филипса по 150 рублёв за корпус? ))
Если процессор живой, и напряжения куда нужно выдаёт — всё здорово.

Micca
выпаять не могу... там завальцовано ивсё и запаяно, а развальцевать 4 мм сталь я не могу... придётся прокладку-массу, к которой радеатор прикручивается заново изобретать

IdeaFix
Высверлить развальцовку не удается, а потом винтиками? Выкуси ее на ф.. !
Вот только что отдал аналогичную LG TCC-5640 из ремонта. Тоже усилок вынесли. Отлично проспособлена для починки.
TDA8567Q (4 моста, 25Вт, 125 рэ) заменил. Все заработало.

U-Nick, IdeaFix У меня всегда был немой вопрос — как можно сжечь автомагнитолу, у которой в принципе ИМС УНЧ имеет все мыслимые защиты? И тем непонятнее — как сгорают процессора...

Micca
Это они только в лабораторных условиях имеют защиту, а в реальных — имеют пользователя
Кстати, друг-ремонтник советовал ставить Тошибовские усилки. Они вроде покрепче... Мо быть, мо быть...
Но мне и ТАхххх приходилось менять. Все из-за кривых рук юзеров.

Micca
сожгли банально, у оки, в которую это дело вставляли в дэке под магнитолу была перепутана на гребёнке полярность, предохранитель на 10 ампер, на нём ещё клаксон сидит.., в дэу предохранитель оказался далеко не самым слабым звеном, в субару сгорел, но был аш 7 ампер... усилок утянул за собой..
заводской брак вобщем:)

IdeaFix я так понимаю, на двух диодах Шоттки (в параллель) производители экономят со страшной силой?

Micca
Не, 2 в || — не наш метод. Достаточно 1 и даже обычного.

U-Nick хм... даже 4х15 Вт выходной мощности — это минимум 100 потребляемой. 100/12 ~ 9А потребляемого тока.
Лучше всё-таки ставить Шоттки

Micca
Не смеши меня В "Оке" 60 Вт по звуку!? Да она же взлетит! Или ш0фер оглохнет...
И потом, 9А — это пиковое (кратковременное) значение. Про то, что Шотткин лучче я не спорю.
В любом случае диод надо будет на радиатор прикручивать. Во избежание. О!

U-Nick в Оке — 60 Вт? укатайка, однако
Но ты про Оку ничего не говорил до этого.
А про радиатор — на Шоттки падать будет немного, вполне сам может выдержать. Но можно и на радиатор...

Micca
Да это не я, а Саша про Оку-то...
А давай прикинем: 0,5В (лучшие!) х 9А = 4,5Вт, это ежели на постоянке. Вот не упомню Т-коэфф. для звуковой мощи. От содержимого сильно зависит. Ну, к примеру, корень из 3. Имеем 2.6 Вт тепловой мощи. Так? Перегреется. Прикручивать обязательно! Но это легко — они плоские и пластмассовые. Покупаем слюдяную или Т-резиновую прокладку, изолятор для винта — и ОК!
Кстати, при упомянутом ремонте я замерил Iпотр — 457 мА без звука и мотора! Они все примерно такие.
Моторчики ставят хорошие, обычно Мицубиши, с током х.х. ок. 30-40 мА.

... не понял, а мы тепло защиты всётаки рассчитываем или выживаемость защиты?:) В апсалютном пике мы можем получить до 16 вольт постоянки с пульсациями при 10 амперах тока (не учитывая того, что вместо 10 ампер может быть жучок из медной проволоки d=5мм)... сомнительно твсё это... защиты тама всякие:)

IdeaFix
Не, ты мо быть не совсем понял идею. При подаче обратной полярности ВСЕ микросхемы превращаются в простой диод, посаженный || питанию в открытом направлении. Ну и тут — кто первый выгорит — предохранитель или микробы.
Хороший диод Шоттки (а они на 30-40А !! не редкость), поставленный последовательно с питанием (внутри аппарата), защитит от такой переполюсовки. Вообще-то их надо 2 ставить: второй — по питанию памяти магнитолы (но на гораздо меньшие токи! КД522 вполне сгодится!).
По выбору проволоки-жучка — для 10А достаточно диамметра:
по меди 0,25 мм
по люминю 0.305 мм
(для 300А надо Ф=2.4 мм по меди)
Данные из таблицы токов плавления. И.П.Шелестов, "Радиолюбителям. Полезные схемы. Книга 2". СОЛОН-Р, 2000г.

Цитата:

---

U-Nick при упомянутом ремонте я замерил Iпотр — 457 мА без звука и мотора!

---

ничего странного. За пониженным энергопотреблением в автомобиле гнаться нечего, а дисплей со своей подсветкой тоже кушать хочет

U-Nick

не, реально видел вместо автомобильного предохранителя медную проволоку диаметром 5-7 мм, нарубленную кусками по 15 мм. Не как жучёк на стандартном корпусе, а как сам проводящий (!) корпус.

IdeaFix
Это для магнитолы или общий?

U-Nick
у машинок русских либо прикуриватель-сигнал-магнетола на одном продохранителе, либо прикуриватель-сигнал и магнетола на двух разных... в случае с окой все три были на одном куске проволоки.

IdeaFix
в случае с окой все три были на одном куске проволоки
Они бы еще стартер на него же повесили Экономные ребята! [img]http://smilies.sofrayt.com/^/c0/skullgrin.gif[/img]