Лешик
мерял — чтот она не очень туды лезла — типоразмеров авто-девайсов в мире оч. много, но не все к нам завозят. Выход — пилить кузов.

Не, не должна: защита в ей есть. У мну она пахала на 4 || 4 (ВЧ чезез С). Потом перешел на раздельные полосы — звук стал лучче.

Уфф ну наконец то я в сети собрал я усилок по мостовой схеме — звук сказка плюс сменил звуковуху на Creative SB Live! который EMU10K1 :up::up:

в цепь питания я впаял по + диод маркировку не знаю какой-то забугорный черный цилиндрик с белой полосой на одном из краев, выпаял с моста блока питания (сгорела первичка на трасформаторе) на 24 вольта 6 ампер. на всякий пожарный впаял их пару, паралельно друг другу, дросель от питальника проца конденсатор на 100 нанофарад и 2200 микрофарад и прицепил через молекс к полностью свободному концу от блока питания компа. Все конечно вкусно и красиво но наблюдаю следующий эффект при включении компа щелчка нет в колонках но при выключении он есть, теперь на полной громкости греется дросель и диод, на МС прикрутил радиатор от чипсета ATI Express с вертушкой 40*40. И еще заметил что тихо тихо чуть слышно идут высокочастотные помехи при работе мышкой и винтом

Лешик
в цепь питания я впаял по + диод маркировку не знаю какой-то забугорный черный цилиндрик с белой полосой на одном из краев, выпаял с моста блока питания
зачем?
Все конечно вкусно и красиво но наблюдаю следующий эффект при включении компа щелчка нет в колонках но при выключении он есть
возможно это сама звуковуха даёт.

Лешик
Шоб не шибко грелись ставить надо диод Шотткин, а дроссель — с малым R.
2 диода || — это "не наш метод!" Разве что они однокристалльные.
При больших токах нагрузки 2200 мкФ — эт оч. мало, надо бы > 6800.
Помехи идут от прерываний потребления ЦП(+ВК), вызываемых мышкой, винтом и пр. Гасятся оч. трудно. Обычно слышны только в наушниках.
Можно попробовать НЧ-фильтр во вх. сигналу добавить, тк гнаться за сверхширокополосностью нет особого смысла.
Щелчки с компом практич. неизбежны. Даже в чистом аналоге с ними приходится бороться, а тут еще и софт.

U-Nick
на счет кондера 2200 МКф я согласен что маловато но в схеме от Филипка именно такие емкости указанны . Кстати даже на слух — при частых и мощных басах — меж ними ощущается не очень приятный провал видимо микруха пытается "высосать" хоть чуточку току а тут диод дросель и полностью "разряженный" кондер — я думаю что "кашу маслом не испортишь ©" и решл впихнуть кондер микрофарад так на 10000 да еще кинуть в паралель кондерчик с компа "Компаньон" тама на обвязке памяти наши советские зелененькие прямоугольненькие, говорят штука

Лешик
микрофарад так на 10000
осторожно, чтобы проблем при старте не было.

наши советские зелененькие прямоугольненькие
КМ ? в звук не нужно

Лешик
Электролит должен стоять на вводе питания, а наши советские зелененькие прямоугольненькие — макс. близко от выводов питания микробы.
MBear
Последовательно со звуком керамику Н90 ставить не стоит, но Н30 — вполне.

MBear писал(а):

---

Лешик
микрофарад так на 10000
осторожно, чтобы проблем при старте не было.

---

--------
Я думаю что диод не допустит перегрузки — отнес я такой же диод (работал в паре на выпрямительном мосту) в нашу электролабораторию — вердикт Imax 5A
посмотрел я ваши КМ и Н30 и Н90 — не то это — я про маленькие зеленые плоские,тоненькие, прямоугольные "пластинки" с разных сторон которых под окраской капельки припоя которым припаятны выводы и если их долго паять "кривыми руками" то выводы отваливаются в этих местах

Лешик
я про маленькие зеленые плоские,тоненькие, прямоугольные "пластинки" с разных сторон которых под окраской капельки припоя которым припаятны выводы — дык это ж и есть КМ4 или КМ5. КМ6 — более пузатенькие и чаще всего коричневые (для Н-серии).
КМ4 — наиболее высоковольтные, поэтому даже Н30, Н50 вполне приличные.
А вообще-то все песни насчет "кривых" кондеров (не типа наших К50-хх!) — глупость и безграмотность.

Цитата:

---

КМ4 — наиболее высоковольтные, поэтому даже Н30, Н50 вполне приличные.

А вообще-то все песни насчет "кривых" кондеров (не типа наших К50-хх!) — глупость и безграмотность. 

---

ну я вроде как про "кривые" кондеры не пел я про кривые руки пел т.е. если долго такой кондер паяльником греть то контакт отпаивается от пластинки.
кстати эти конденсаторы очень ценились в пунктах приема электролома, типа там серебро есть, а также ценились наши аналоги Z80 процессоров но не сами оригиналы Z80. за 1 дохлый "Компаньон" можно было девушку в приличное кафе сводить
кстати решил поставить дросель еще и на "—" линию
еще думаю может все таки убрать диод он как-то напряжение ограничивает до него 12.15 после 11.98

Лешик
Да я не про тебя, я про ... яХБТ, к примеру
если долго такой кондер паяльником греть то контакт отпаивается от пластинки —

кстати решил поставить дросель еще и на "—" линию — попробуй, может что и даст. Только его надо ставить между ВВОДОМ и питанием ВХОДНОЙ части УМЗЧ. В Marantz_овых усилках на каждой малосигнальной плате стояло по 10 Ом по ЗЕМЛЕ.

убрать диод он как-то напряжение ограничивает до него 12.15 после 11.98 — попробуй, вдруг полегчает.

Удавить помеху — сродни шаманству
-------
Угу, "казбеки" в свое время скупали золоченые детальки по 1 рэ/контакт. А куда это золотишко шло, догадываешься?

Кстати обращаю внимание на встроеном усилке Вибры помех никаких даже если припаять "+" проводок и зацепить его к молексу.
кстати нашел еще и такую инфу http://faqs.org.ru/hardw/media/audio_tech.htm

Лешик
сам удивляюсь... пробовал я сделать планку УМ (на этой же ИМС) к Вотрексу — мышку слышно даже при питании усилка через дроссель от самой же ЗК и при наличии 22 Ом по земле только для входа.
Я говорю — шаманство, блин...

нашел (временное решение) как исключить проблему помех, у меня есть 12V 2A*h аккумуляторы Panasonic от одноименной полупрофессиональной S-VHS камеры и в схеме после диода перед дроселем к кондеру я (разряженый на половину) его подцепил и все помех как небывало вообще не слышно (на слух) Интересно теперь как так? получается что аккумулятор работает как "фильтр-балансир-бесперебойник"?

Лешик
Он теперь = ОЧЕНЬ большому кондеру и подпитывает усилок при провалах входного U. Только вот акк получается недозаряженным, что может ему повредить... в принципе. Диод ставь Шотткин. 1N5... забыл, Ну да сам найдешь

Один приятель тут поинтересовался — можно ли сделать стерео-усилитель из двух ИМС по мостовой схеме? видать парню 44 ватта на канал надо и шоб заморочек меньше было с обвязкой и сложностью схемы. странный он какой-то СВ-приемник собрать боится, хотя и интересуется... Посмотрели схемы более мощных ИМС УМЗЧ но там пугает
RC-обвязка выходных каскадов... В общем нужно дешево и сердито и точка ! какие есть предложения?

Лешик
Дык есть готовые решения: те же автомобильные ИМС с двумя мостами в корпусе.
Книга по ним на работе, так шо пусть сам ищет конкретности. На chip-dip.ru, platan.ru есть краткие ТХ таких микробов. Или до ночи понедельника...
Сложностей с такими мощностями всяко не избежать

Уважаемый U-Nick, вопрос на засыпку у меня есть ИБП PCM UPS-250 хочу из него сделать зарядник на 12 вольт но схему найти нигде не могу в инете тоже тишина, хотя может и проглядел , может у тебя есть какие нибудь наработки или мысли?
Кстати в эти выходные был в ваших землях а именно в Кунгуре, в пещере побывал и на шарике покатался... — красота, масса впечатлении аж 200 фоток нащелкал :up::up::up::up:

Лешик
хм. ну это немного разные вещи. какой смысл курочит УПС
имхо, легче с нуля. на какой ток?

смысл в том что этот бесперебойник довольно таки слаб и в связи с этим валяется без дела, на компе стоит Powercom Black Knight BNT-800A, а пристроить его к делу очень руки чешутся — универсальное устройство: зарядка+блок питания 12 вольт, а если поставить еще и КРЕН-ку то еще и 5 вольт или стаб на ее же основе с регулировкой от 1-14 вольт, правда ток будет не выше 1.5А.(короче размечтался ) А хочу ток от 1А до 5А. а схемы во этого девайса нету в инете

или стаб на ее же основе с регулировкой от 1-14 вольт
дык. комповый БП. правда 1В там не будет но 7-17, легко. а ток до 10А легко.

ИБП это немного другое. имхо не стоит курочить.
я в схему не вникал. но до БП ему далеко, зарядник там типа есть, но что ж ради этого половину выбросить?

вот тут есть про ИБП, принцип работы и схемы.
"Источники питания ПК и переферии" Д.П. Кучеров

MBear
что-то не получается — 97 килобайт и все говорит готово

ужо скачал у провайдера видать ДСЛ упала

Лешик
1. У мну схем нет. Зарядники в _простых_ ИБП обычно примитивные.
2. А ЧТО заряжать то? Схем зарядных устройств в сети вагонами. И на ИМС стабилизаторов тоже. Посмотри на qrz.ru к примеру.
3. Вместо КРЕНки лучше юзать ... надо же, забыл марку ... хх1085 вроде. Они часто на мамах, на ВК стоят. Регулируемый стаб до 7.5А (от последней цифры зависит).
4. Часто простейший заряжатель — на токостабилизирующей лампочке — лучше навороченных. Тут главное вовремя отключить.
В пещере я последний раз был еще студентом.

U-Nick
надо же, забыл марку
LT

Линейные стабилизаторы напряжения широкого применения 100K

MBear
Это все интересно но для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов 12 вольт маловато им нуна 14,5 вольт насколько я помню. кстати в чем разница обыкновенных аккум-ов от аккум-ов с загущеным электролитом . Я даже один "сгущенный" востановил залив в банки слабый раствор электролита и на время поставил как бесперебйник электрооборудования аквариума — через неделю тест показал что может с 10 утра и до 15 часов с копейками минут тянуть аквариум без особой проблемы, может и дальше бы тянул но я пожалел бедолагу , ИБП-шка стоит Black Knight BNT-400A. в общем у меня 3 ИБП 1) Black Knight BNT-800A 2) Black Knight BNT-400A и 3) PCM UPS-250. один новый, второй вроде востановил, а третий тихо усох валяясь без дела, видать решил что пора на пенсию

Лешик
Это все интересно но для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов 12 вольт маловато им нуна 14,5 вольт насколько я помню.
это про комп.БП ?
дык. та хоть 15,5В

MBear
Угу, они самые... я уж засыпая вспомнил. LT1083 — самый мощный из серии, но его редко ставят на комп-доски.
2 толстых книги по стабам у мну на работе, но там Инета теперь .

Лешик
Авто-акки некоторые заряжают оч.просто — 220В+диод+лампочка на 40-60Вт

Цитата:

---

Лешик

Авто-акки некоторые заряжают оч.просто — 220В+диод+лампочка на 40-60Вт  

---

ну эту схему я знаю — помогает даже если акк вообще заряд не берет — замечал такой эффект что при включении сего произведения русского ваньки в розетку белая пленка на пластинах как будто отстреливается
Хорошо, мужики U-Nick и MBear убедили насчет комп.БП, оставлю пока в покое ИБП-шку . Давай разберемся со следующим: какой тип питальника наилучший ATX или АТ, думаю все-же АТ у АТХ помоему при включении нужно задержку сделать для инициализации его нутра. однако АТ максимум я видел 12 вольт на 5-8А, пока 5 вольт опустим, да и высоковольтный блок тама хиленький, нормальных АТ питальников я не видел вообще — то что я видел это стандартная коробка сделанная консервным ножом, платка с кучей умных "перемычек" а там где их нет самая наидешевая рассыпуха... короче сделано по ГОСТу дядюшки Ляо — получается что если делать на основе АТ нужно очень много менять и доделывать , опять-же АТХ — защита КЗ, стабилизация напряжения по 5-ти или 12-ти вольтам придется переделывать и в связи с этим прошу вас посоветовать наилучший вариант его переделки — шоб было меньше возни, я не лентяй но я люблю лениться все-же лето на дворе

ATX или АТ, думаю все-же АТ у АТХ помоему при включении нужно задержку сделать для инициализации его нутра.
какая разница. на крайняк можно две кнопки включения сделать.

стабилизация напряжения по 5-ти или 12-ти вольтам придется переделывать и в связи с этим прошу вас посоветовать наилучший вариант его переделки
выбросить все по +3,3 +5В и по минусам тоже. и по 12В выбросить
на +12В впаять нормальную сборку и электролиты тысяч на 6-8 25В ест-но

от первой ноши ТЛ494 оторвать +5В (иногда еще от 3,3 идет). зацепить 5-6К на землю и 10-12К на 12В. там уже подбирать нужно. дроcсель перемотать.

вот есть http://un7ppx.narod.ru/device/pow31.htm

недавно с товагищем переделывали ему
1 180K
2 190K
3 180K

Лешик
АТ максимум я видел 12 вольт на 5-8А — 12А по 12В на АТ встречались неоднократно.
Да и корпуса (правда то как раз были 200 Вт) были из полированной стали. На работе такой под столом лежит ... на всякий...
Из АТ выходят отличные зарядники для 6 В акков (фонари и тп; через авто-лампу). Только надо обязательно БП включать первым, а акк к нему — после. Иначе напряжение на акк блокирует БП.

ребята, а можно както сделать переходник от usb1 на usb2 ?? или программно перестроить?? и в чем у них разница?? очень хочется переделать лишний винт 40га под юсб, но оч сомневаюсь что usb1 подойдет... у меня и плеер не хочет от него заряжацо..

Skazzi
1. Винт 2.5" ?
2. Сколько ест по +5В?
3. Питание д.б. ТОЛЬКО +5В!
Может проще mobile rack?
-------
Программно? менять токовые и скоростные х-ки УСБ-чипа?

Skazzi
переходник от usb1 на usb2 ??
нет.
можно купить контроллер с 4-5 портами за 10у.е

и в чем у них разница??
в скорости передачи данных.

но оч сомневаюсь что usb1 подойдет...
подойдет просто будет очень мееедленно.

у меня и плеер не хочет от него заряжацо..
а вот это странно.

U-Nick

Цитата:

---

олько надо обязательно БП включать первым, а акк к нему — после. Иначе напряжение на акк блокирует БП. 

---

Ну дык для этого и пойдет мощный диод тем болеее что ток заряда для таких аккумов не такой и большой

Цитата:

---

у меня и плеер не хочет от него заряжацо..
а вот это странно

---

Ничего странного — вот пример из жизни: у меня на работе стоит рядом 2 компа один на брикете Intel другой Nforce — у меня и у соседки одинаковые телефоны Samsung SGH-E250 (цвета только разные) заряжаем телефон через data-кабель на intel — телефон весь день показывает что заряжается, после пяти минут разговора сообщает что акк. разряжен. Tеперь кормим через Nforce — результат 2 часа и полный заряд аккум-а, проверенно неоднократно и с разным уровнем разряда батареи(разница только во времени заряда) и с обоими телефонами.
ЗЫ блоки питания у обоих одинаковые FSP 430Watt
ЗЗЫ конфиги компов:
1) GA 948G-S3 mATX, Intel Core 2 Duo E4400, 2*1Gb DDR2 Patriot 5-5-5-18, HDD 160 Gb SATA Seagate, FDD, видео встроенное. (сидит бухгалтерша-соседка)
2) GA Nforce6100 (не помню модельку)тоже mATX, AMD Athlon 64 X2 4400+ Dual Core, 2*1Gb Samsung 6-6-6-18 Dual Chanel HDD 320 GB SATA WD Cavair SE 16, FDD, видео встроенное. (я за ним сижу)
блин надо махнутся памятью с соседкой

Цитата:

---

Программно? менять токовые и скоростные х-ки УСБ-чипа?

---

кроме токовых х-тик поменять ничего не получится , а токовые — нужно найти плюсовую дорожку и куда ведет если к чипсету то обрубить и подать 5 вольт от блока питания, если идет на мосфет (в большинстве случаев) найти datashet на этот мосфет дабы узнать ток. так по стандарту не больше 0.5А на порт, но производители стали делать с запасом и стараются эту линию пускать в обход чипсета, видимо после злополучных ICH5 , и разводку в основном случае делают либо через мосфет от 12 вольт питания мамы или уж в самом дешевом сегменте вообще от 5 вольт напрямую через SMD дросель
---------
за свои деяния вы несете ответственность перед самим собой