Anton
Рассскажите о цене и производителе элементов. А так же где их можно приобрести?

Listard
Вот, достал паспорт на один из элементов.
Тут написано "Rubezh Engineering Co. LTD" Это, как я понимаю, отечественный производитель.
Марка СР 1,4-127-045L
Максимальный ток — 8,5 А,
Максимальное напряжение — 15,5 в,
Максимальная теплопроизводительность 72 Ватта,
Максимальная разность температур — 71 градус,
Размеры — 40х40х3,4 мм.
По вопросам приобретения просят обращаться (095) 3069416 (с 9-00 до 18-00); (095) 3661690; тел/факс (095) 3996028 (после 18-00). e-mail: ohta_cherry@mail.ru

Я покупал их в "Чип и Дип" почти два года назад, цену не помню.

Anton
Спасибо. Но вообще, такие русские элементы АФАИК не отличаются высокой ценой

Anton почитал про твои заморочки с инеем при низких температурах, потом подумал про то как лучше охладить воду в системе и подумал:
— раз водянка уже стоит, то надо понизить температуру воду?
— иней внутри компа никому не нужен — значит надо вынести наружу

радиаторы с кулерами для охлаждения воды у меня и так стоят вне системного блока.

на сколько я понял принци элементов Пельтье — одна сторона холодная — вторая горячая
начал искать у себя, что-то нашел http://sky.net.ua/~radar/news/pelte.html

потом посмотрел на валяющие без дела ватерблоки на столе и пришла в голову мысль:

1. к холодной стороне элемента Пельтье крепим один ватерблок (холодный ватерблок)
2. к горячей стороне элемента Пельтье крепим другой ватерблок (горячий ватерблок)
3. делаем разрыв в контуре охлаждения перед радиатором с кулером
4. горячую воду из системного блока подключаем к горячему ватерблоку
5. выход из горячего ватерблока пускаем на радиатором с кулером
6. выход из радиатора с кулером пускаем на холодный ватерблок
7. воду из выхода холодного ватерблока пускаем в системный блок

— на сегодня средняя температура воды на холостом ходу и минимум оборотов кулера на радиаторе (2000 оборотов) — 35 градусов
— температура проца и видеокарты на холостом ходу где-то в районе 40 градусов
— в играх и приложениях температура воды может подниматься до 42, при этом температура проца и видеокарты где-то в районе 50 градусов проц и 60 градусов видеокарта (проц 3.2 погнан до 3.9, видеокарта до 609/609)

— если выкрутить кулер на максимум (5000 оборотов) то температура воды опускается до 27 градусов
— температура проца и видеокарты на холостом ходу где-то в районе 31-32 градуса
— в играх и приложениях температура воды может подниматься до 34, при этом температура проца и видеокарты где-то в районе 45 градусов проц и 50 градусов видеокарта (проц 3.2 погнан до 3.9, видеокарта до 609/609)

т.е. понизив температуру воды можно:
а) добиться большей бесшумности
б) увеличить таки разгон еще

а посмотрев на то, что элементы бывают еще размером 15 на 15 миллиметров у меня возникла мысль приклеить их к радиаторам на памяти

осталось теперь только уточнить наличие и цены этих элементов

AndreyPopov
1. Твоя ссылка может быть полезна и другим, но там фигурируют элементы, которые в Чип и Дип мне отрекомендовали как импортные — они заметно дороже. Но, в отличие от отечественных, эти элементы герметизированы, т.е. обмазаны с боков некой белой субстанцией, не пропускающей влагу внутрь. В принципе, это не дешёвая вещь. Главная причина, по которой все бытовые холодильники не переведены на них — именно их цена.

2. Не надо бояться конденсата и инея. Просто не надо использовать отрицательных температур. С ними одна головная боль. Главная задача охлаждения — не дать температуре подняться от примерно комнатной даже при сильном вольтмоде, сильно задранных частотах и максимальной нагрузке. Уходить в "минуса" имеет смысл только при отдельных экспериментах и установке рекордов. В принципе, кратковременный конденсат не очень страшен, так как он дистиллирован и не проводит ток. Но в постоянной сырости выделяются всякие соли и идёт электролитическое разрушение платы. Я трудился над системой термостабилизации именно для того, чтобы не иметь очень низких температур и, одновременно, не допускать высоких. Хорошим компромиссом является температура +10 градусов (холодно, но в помещении с нормальной влажностью конденсат ещё не выпадает), которая растёт до 14 — 15 градусов под нагрузкой. Конденсат не возникает, если нет воздухообмена вокруг холодной детали. Её достаточно закрыть картоном или поролоном. Элементы Пельтье, установленные на карточку хороши тем, что малые габариты позволяют полностью герметезировать их и часть карточки (при желании работать в "минусах"). Например, сейчас я просто могу воспользоваться силиконовым герметиком или строительной пеной и, вообще, забыть о конденсате.
С начала лета и до середины зимы, как оказалось, один из четырёх элементов, из-за плохого прижима, холодной стороной висел у меня в воздухе. Это значит, что там постоянно была сильно отрицательная температура. Результат такой, более чем полугодовой непрерывной работы — зелёный налёт (уже стёр) у контактов этого элемента. Ничего с него не капало на другие платы.

3. Такая идея с использованием элементов в единственном жидкостном контуре у меня тоже была, но только в самом начале. Здесь есть две крайние модели для описания поведения воды в контуре:
а.) Предположение, что вода движется медленно и, проходя ватерблок, полностью приобретает его температуру. В этом случае, температура оказывается заметно разной в разных частях контура и твоя идея работает хорошо.
б.) Вода движется быстро и мало меняет свою температуру, проходя ватерблок. В этом случае, твоя идея не работает.
В реальном контуре имеет место средний случай. Более того, для наших, довольно больших мощностей, превалирует именно случай Б. (Характерная постоянная времени нагрева воды в контуре много больше времени одного оборота её.) Т.е. необходимо либо использовать два контура охлаждения, либо крепить элементы непосредственно на охлаждаемые детали.
Два контура неудобны тем, что теплоизолировать нужно целиком один из контуров. Да и хлопотно это — две помпы.

а посмотрев на то, что элементы бывают еще размером 15 на 15 миллиметров у меня возникла мысль приклеить их к радиаторам на памяти
Проще оказывается накрыть всю память на одной стороне платы одним хладопроводом и охлаждать одним элементом. Тем более, что на стороне графического чипа я ставлю 4 элемента, которые перекрывают по площади и чип и память. Не делать же на каждый маленький элементик свой маленький ватерблочёк .

To all
Важно сразу обеспокоиться системой термостабилизации. Только с ней удаётся избежать страшных перепадов температур, очень низких температур и чрезмерного энергопотребления.

Есть проблема неработоспособности моей системы термостабилизации до загрузки драйверов и АТТ. Этот период достаточно короток при обычной загрузке компьютера. Иное дело, если идёт перестановка Виндоус, смена драйверов, или работа в ДОСе. Тогда надо просто вынимать вентиляторный разъём. Таким образом, питание элементов у меня отключается, но,так как нет АТТ, разогнавшего карточку, и 3Д нагрузки, температура ядра находится вблизи + 15 градусов (~ 10 градусов в водопроводе).

Anton
Не делать же на каждый маленький элементик свой маленький ватерблочёк — ну для таких элементов и рассеиваемой ими мощности я думаю достаточно обыкновенного обдува тем более что проц, северный мост и видео у меня охвачены водянкой.

Два контура неудобны тем, что теплоизолировать нужно целиком один из контуров. Да и хлопотно это — две помпы.
1. две помпы у меня и так стоят
2. я ж не предлагаю два контура — контур будет один.

пока удалось раздобыть вот такой даташит (108к) (а потом нашел и в инете ссылку и сам каталог) и примерные цены:

Код:

Есть такие в наличии называются:

TEC1 –это их тип,затем идет количество термоэлементов на одной площадке (31,127), а дальше максимальный  ток в Амперах.

=========================================================

        Наименование          |Ед.из|  Кол-во |Цена,грв.

=========================================================

Термоэлемент TEC1-03108,охлади| шт. |      1= |  47.600=

Термоэлемент TEC1-12704,охлади| шт. |      1= |  63.700=

Термоэлемент TEC1-12705,охлади| шт. |      1= |  63.500=

Термоэлемент TEC1-12708,охлади| шт. |      1= |  85.800=

Термоэлемент TEC1-12710,охлади| шт. |      1= |  97.700=

Термоэлемент TEC1-12715,охлади| шт. |      1= | 132.300=

Термоэлемент TEC1-12730,охлади| шт. |      1= | 198.450=

---------------------------------------------------------

т.е. цены от $9 до $40 за штуку.

вот смотрю на эти спеки и меня донимает вопрос — 25 градусов горячей стороны как определяется? это надо обеспечить или сам элемент выше не греется?

а вот цены на китайском сайте:
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=z.peltier.pricelist

AndreyPopov
Российские, кажется, были процентов на 30 дешевле.
25 градусов горячей стороны как определяется? это надо обеспечить или сам элемент выше не греется?
Это надо обеспечить, чтобы получить другие указанные там данные, т.е. является параметром измерения. Без охлаждения горячей стороны, она разогревается до расплавления припоя, после чего элемент разваливается.
Другие параметры:
1. Максимальная перекачиваемая мощность измеряется при нулевой разнице температур между сторонами. Но нужен элемент, чтобы создавать эту разницу, поэтому реально она будет меньше. Перекачиваемое тепло пропорционально току через элемент.
2. Максимальная разность температур измеряется при нулевой перекачиваемой мощности — тоже никому не нужно в реальной жизни. Для указанных тобой элементов эта величина меньше чем для Российских. Не надо брать это в голову, они не отличаются, просто ТЕСи имеют герметизацию по периметру, которая, за счёт своей теплопроводности, ухудшает этот параметр.
3. Напряжение на элементе определяется не только законом ома, но ещё зависит от температуры.

AndreyPopov
По твоей теме в "Покупка", вижу что ты серьёзно взялся за элементы. Поэтому обращаю внимание на детали, выявившиеся уже после написания статьи. Их необходимо учесть при разработке конкретной конструкции.
Заранее предусмотреть все усилия. Т.е. продумать все винтики, что и с чем они стягивают и какие силы действуют при этом на детали. Продумать последовательность сборки. При этом
1. Сила прижимающая элементы должна быть возможно бОльшей.
2. Термопаста пожиже (площадь большая, удельное давление — низкое).
3. Металлические винты не должны соединять напрямую медный теплопровод и медный ватерблок, чтобы избежать паразитной теплопередачи с горячей стороны элементов на холодную. Т.е. надо использовать теплоизолирующие (пластмассовые, например) прокладки.
4. Винты могут стягивать детали, находящиеся по обе стороны платы, но не должны несбалансированно действовать на плату (изгибать её).
5. Так как винты стягивающие элементы должны действовать только на элементы, но не на плату, теплопровод, элементы и ватерблок лучше сделать в виде отдельной законченной уже стянутой конструкции, которая уже готовой ставится на плату как обычный радиатор. Неплохо ещё и герметизировать эту конструкцию, чтобы не бояться очень низких температур.
6. Прижим к ядру осуществляется через коромысло на обратной стороне платы, чтобы не изгибать текстолит.

Из водопроводной цепи я исключил все регулирующие краники, но поставил регулятор давления. Подходящий расход получается при давлении 1-2 атмосферы.

Сделал попытку ещё поднять напряжение на ядре. Облом. После увеличения его ещё на 2 ступени (напомню, что я управляю им в цифровом виде), карточка не заводится. Видимо, срабатывает какая -то защита. Кстати, знаете, зачем люди ходят в казино? Оверклокинг — не хуже . Вернул всё обратно. Карточка не пострадала. Видимо больше гнать не буду. На годик мне этой системы точно хватит, а там всё переставлю на новую, которая тогда топовой будет...

А пока абсолютно тихо. Элементы Пнльтье под максимальной нагрузкой карточки потребляют только 40% максимального, подаваемого на них напряжения. Т.е. имеется огромный запас на подъём температуры воды в водопроводе, либо для работы при отрицательных температурах (пока моя термостабилизация работает только при положительных температурах).

Зудит у меня в одном месте, если что-то осталось недоделанным. Разобрался-таки с дальнейшим вольтмодингом. Оказывается, срабатывает ограничение по току. Я думал, что не столкнусь с этим, так как управляю стабилизатором цифровым способом. Но, потребляемый ток растёт быстрее напряжения и при напряжениях больше 1,9 вольт, срабатывает защита по току. Чтобы её устранить, (см. ссылки в начале ветки по разгону Х800) пришлось подпаять параллельно имевшемуся сопротивлению 41 кОм, ещё 68 кОм. Тогда можно повышать напряжение на ядре дальше. При напряжении 1,924 вольт карточка гонится до 716 МГц при +15 градусах на ядре и до 739 при +5 градусах. Можно поднимать и выше, так как охлаждение справляется, но обнаружился неприятный эффект — при ещё больших напряжениях на ядре и неизменной его температуре, снижается разгоняемость памяти. Видимо ядро греется неравномерно и что-то происходит в районе интегрированного в него контроллера памяти. А вот это мне никак нельзя! И так память отстаёт от ядра. Таким образом больше и пытаться не буду прднимать напряжение на ядре.

Anton
А если темпу в минуса увести ? Хотя бы ради эксперимента

Monsterof3D
Дело в том, что я использую таблицу управления вентилятором для термостабилизации. А в таблицу можно занести только положительные температуры. Существующий софт иного пока не допускает. Можно охладить сильнее. Тогда просто элементы запитываются максимальным напряжением и температура больше не стабилизируется. Даже при 67% питания (это питание вентилятора до загрузки дров) температура падает до -23 градуса. Под нагрузкой она станет в районе -10, может быть -5 (если мониторинг запускать вместе с тестом, то максимальных марков уже не получить). Платой за это станут 300 ватт закачанные только в элементы. Зачем это нужно? Чтобы на 5% получить больше попугаев? Ведь в повседневной жизни это использовать не удобно. Нужно очень качественно герметизировать и теплоизолировать карточку, чтобы избежать конденсата при низких температурах.

Можно экстраполировать те результаты, что есть:
При напряжении на ядре 1,82 вольта, максимальная частота при +15 градусах — 688 МГц, при максимальном (минусовом) охлаждении — 716 МГц.
При напряжении на ядре 1,924 вольта, максимальная частота при +15 градусах — 716 МГц, при +5 градусов — 739 МГц.
Во втором случае тепловыделение карточкой резко растёт и минус уже не будет таким большим, как в первом случае. Не ниже -5 градусов.

Я делал это не для того, чтобы получить систему, на которой один раз ставят рекорд, а дальше хоть трава не расти. Моей задачей было сделать дружелюбную и удобную систему, которая будет работать целыми днями, всегда, бесшумно и безпроблемно, чтобы ни о чём больше не думать. Это получилось. Я имею бесшумную систему. Она ещё и очень быстрая. Благодаря термостабилизации, температура ядра находится в пределах +10... +15 градусов. При небольшой термоизоляции это гарантирует меня от конденсата. При этом потребление элементов Пельтье в режиме рабочего стола составляет меньше 10% по напряжению — это всего 2-3 ватта мощности. Под максимальной нагрузкой карточки питание Пельтье обычно составляет 40 — 50% (это при 1,82 вольт на ядре) а это меньше 100 ватт. 100% подаются при переходном процессе при резком возрастании нагрузки. Если я начинаю выжимать из неё больше соков — поднимать напряжение ядра или понижать его температуру, то это приносит одну головную боль и резкий скачёк потребления как карточкой так и элементами. А выигрыш получается однобоким — несбалансированный рост частоты одного только ядра даёт небольшой прирост производительности. Играю я обычно в разрешении 1600х1200, а тут всё упирается в скорость памяти. При получении попугаев ещё начинает тормозить процессор, что совершенно не проявляется в моих любимых настройках на максимальное разрешение и качество.

Listard
Так АТИ их каждый месяц клепает! Я так часто дрова не переставляю. Пусть ещё хорошенько поработают и предложат мне что-то новенькое А я у них за хорошую работу над дровами через годик новую топовую карточку куплю и буду уже над ней измываться

Anton
Нельзя ли по конкретней об регуляторе давления. Марка или откуда он взялся.
Насколько я понял он механический, по каким критериям шла настройка давления.
Если температура входа/выхода, то это среднее значения, учета съема теплоты с ВБ не учитовалось?

И насколько эффективен метод охлаждение винтов, не мала ли площадь боковой стороны, идеальной поверхности там нет.
Может стоит подумать об другом радиаторе HDD., форме, принципа охлаждения. Или применить фирменные радиаторы.

Марку регулятора давления трудно сейчас прочитать. Залез меж труб с фонариком и прочёл что-то вроде Eraukmann. Эта штука обеспечивает на выходе постоянное давление, независимо от давления на её входе. Естественно, давление на выходе не может быть больше входного. Там имеется специальный винт со шкалой для регулировки давления. Сейчас у меня оно стоит на 1,5 атмосфер. Выставлять его надо один только раз, когда компьютер находится под максимальной нагрузкой руководствуясь разницей входной и выходной температур. Смысл его использования — экономия воды и плавная и точная регулировка расхода. Расход большой — малая разность температур и низкие температуры охлаждаемых деталей. Если давление и, соотведственно, расход уменьшить — температуры возрастут. Я покупал довольно дорогой регулятор. Сейчас их появилось много и есть возможность выбора. Надо просто зайти на строительный рынок и поспрашивать продавцов. В московских новостройках такие регуляторы давления (и фильтры) ставят на чуть ли не во всех квартирах.

Площадь боковой стороны винтов достаточна. На самом деле, они рассеивают небольшую мощность. Проблема только в том, что у меня 5 горячих высокооборотных винчестеров в стопке. В таком положении они нагреваются выделяющимся теплом до сколь угодно высоких температур (накапливают его), если не принять специальных мер. Слабое место моей системы — плохой тепловой контакт трубочки с пластиной, которая охлаждает винчестеры. В результате вода холодная, а пластина тёплая. Винчестеры имеют практически ту же температуру, что и пластина, значит тепловое сопротивление пластина/винты — мало. Если пластину сделать из меди, а трубочку припаять — температуры винтов будут меньше 20 градусов.

Anton
Фирмы Koolance и Waterchill предлагают отсек с электроникой винта заполнять спец. пастой,
в некоторых статьях по СВО имеються ссылки на заполнения силиконовым герметиком.

Как Ваше мнение по этому. Стоит ли городить огород из этого.
||____
||____
||____
||____
||
Планируеться из меди толщиной 4,5 мм сделать выше нарисованную конструкцию.
Т-образные соединенич будут соединены сваркой(не пайкой).
Крепление винтов будет за низ где электроника,
Боковая стенка будет двойной, прослойка из оргстекла — туда пойдет вода.
Ваше мнение на такую конструкцию.

sergeysvp4
Горизонтальные пластины не очень нужны. Теплопроводность меди, конечно, больше, чем аллюминия, но толщина стенок винчестера вполне достаточна, чтобы эффективно отводить тепло. Ты придумал сложную конструкцию. Это опасно протечками и трудоёмко. На самом деле, нет нужды охлаждать винчестеры очень хорошо. Их просто нужно охлаждать. Допустим:
1. охлаждаем как-нибудь и получаем 30 градусов,
2. охлаждаем очень хорошо и получаем 10 градусов (температура воды в водопроводе).
Чем первый случай хуже второго? На самом деле, хуже второй случай, потому, что смазка в винчестерах рассчитана на определённую температуру. При этой же температуре на заводе калибровали положения головок. Отклонения в меньшую сторону тоже могут быть вредны. Цель охлаждения винчестеров это не получение очень низких температур (не будем же мы его гнать? ), а просто недопущение перегрева. Если его температура ниже, скажем, 40 градусов, то больше беспокоиться не о чём и дополнительных усилий тратить не нужно.

Да, насчёт заполнения пастой не всё просто. Винчестеры не герметичны. Они сообщаются с атмосферой через специальный извилистый канал и воздушный фильтр. Пылинки это задерживает, а дым сигарет — пропускает. Неизвестно, как скажется забивание силиконом этого канала.

Anton

Цитата:

---

Это опасно протечками и трудоёмко

---

Подвод охлаждающей жидкости идет сбоку — внизу только днище.
Получаеться боковой радиатор 140Х140 мм, крепление за горизотальную пластину мне кажеться предпочтительно. Тем более, что винты пойдут в СВО в последнюю очередь, после них вода на выход, хотя надо будет проводить эксперемент.
Ну если есть сомнения в герметике, то придется искать и ставит прокладки, на электронику.

Цитата:

---

Ты придумал сложную конструкцию

---

Трудности на преодолевать

Скажите пожалуйста где можно почитать подробней о устройстве и технологии изготовления самих элементов Пельтье?

Asmodeus
Кажись в домашних условиях их изготовиь нельзя.
Изготовление обойдеться дороже покупки.

По поводу "водянки" новость: http://www.overclockers.ru/hardnews/21931.shtml
В данном случае процессор получил серьёзные тепловые повреждения, и буквально приварился к контактным ножкам разъёма LGA 775 материнской платы. При попытке его извлечения из разъёма повредились контакты на материнской плате Asus P5WD2 Premium, в результате оба компонента пришли в негодность. Заметим, что функции выключения системы при перегреве были активированы в BIOS материнской платы, однако от перегрева процессора это не спасло.

sergeysvp4
А я в домашних и не собираюсь

Если кому интересно, то вот — очень полезный материал по теме — Термоэлектрическое охлаждение. Текст лекций. Под общей редакцией Л. П. Булата.

Не совсем по теме, но очень полезный материал для интересующихся созданием фреоновых систем охлаждения — Б.С.Бабакин, В.И.Стефанчук, Е.Е.Ковтунов. Альтернативные хладогенты и сервис холодильных систем на их основе.Справочное руководство.

Вообще, очень рекомедую покапаться на этом сайте — море полезной научной информации для интересующихся разработкой и изготовлением систем охлаждения.

Asmodeus
Спасибо. долго надо копаться хотя смысл есть, даже при поверностном просмотре нашел интересную статью о отопление

2. Надёжность. Система охлаждения на элементах Пельтье представляет собой полностью твердотельную конструкцию без движущихся частей. Таким образом, это вечная система, где ничто не изнашивается.

Не бывает ничего вечного, все изнашивается-деградирует. Но это я поумничать

Молодец!

Kulibinn
Самое страшное, что грозит этой системе, это моя страсть к дальнейшим экспериментам . Разумеется, долго не проживёт...

Kulibinn
Система охлаждения на элементах Пельтье представляет собой полностью твердотельную конструкцию без движущихся частей
Это божественное откровение для меня! на самом деле, он требует отводить уже куда большее количество тепла, нежели чем выделяет непосредственно охлаждаемый элемент, куда вы это денете без помпы или вентилятора?

Alex P
Я это тепло деваю в канализацию. Легко и удобно. Тепла нужно отводить больше, но система охвачена обратной связью по температуре, в итоге она оказывается очень экономична. Потребление растет ТОЛЬКО при максимальной нагрузке на карточку, а оно бывает не часто. Кроме того, КПД элементов Пельтье весьма высок, если они имеют достаточный запас по мощности. Те, кто распространяют слухи об их низком КПД, просто ставят недостаточное их количество.

Anton

Цитата:

---

Те, кто распространяют слухи об их низком КПД, просто ставят недостаточное их количество.

---

Блин! Классный эпиграф к Вашей статье о собственной системе охлаждения! А?

Тема очень интересная.
Идея проточной воды родилась у меня ещё года 3 назад, но реализую я её только сейчас, приурочив прокладку водопроводных труб в комнату к ремонту в квартире, чтобы всё спрятать в новые плинтуса.
Надо бы ещё попробовать поэкспериментировать с элементами Пельтье для видеокарты и можно рекорды ставить. И фреонка на фиг не нужна.
Огромное спасибо автору за интересную идею с элементами Пельтье.