Плата была куплена в далеком 2003 г. Из первой ревизии. Заводская батарейка продержалась около года. Вторая чуть меньше, третьей, четвертой и последующих хватало всего на полгода. Потом плата за неактуальностью была убрана в шкаф, как раритет, недавно дослал и убедился, что теперь батарейка (правда, не новая, а вытащенная из хлама) разряжается за месяц. Полистав Интернет, обнаружил, что в AN7 батарейка быстро разряжалась не только у меня. Кто-нибудь в курсе, в чем причина? Вроде бы неисправность пустячная, но весьма докучающая. И еще, при загрузке, после вроде бы положительного сообщения индикатора пост-кодов "FF", появляется сообщение "20". И с таким сообщением плата продолжает работать.

Замерь ток, потребляемый от батарейки платой при включенном и выключенном состоянии, возможно или где то утечка или нет подпитки при работе. При включенной плате она вообще не должна ничего потреблять, при выключенной меньше 500мкА.

Значит, 500 мка ток, не больше. Ладненько, проверю. Понятно, что где-то разряд идет при выключенной плате, но вот где? На оксидных электролитах напряжения при выключенной плате нет. "+3V" есть на одном керамическом и на защитном диоде около батарейки. И еще дорожка с потенциалом "+3В" от батарейки уходит куда-то под Winbond. И очень похоже, что быстротечный разряд батарейки наблюдался на всех платах первой ревизии.

Rodent
Если ток от Бат. будет большой, но не слишком, а МП хочется реанимировать, можно купить "кровать" на две батареи АА и подключить их прямо к контактам джампера Clear CMOS. Полагаю, что там должно быть так:
О--О--О = Бат--имс--GND. Нормально перемычка стоит Бат--имс, а подключать внешнюю БАТ. надо так: имс (+)--(—) GND.

U-Nick
Спасибо за поддержку. Выходные закончатся, получу доступ к микроамперметру, посмотрю что да как. Джамперы наоборот располагаются. Слева направо: земля-имс-бат. А что код "20" на индикаторе обозначает, никто не в курсе? В таблице расшифровки кодов я его не нашел.

Rodent
Ну еще глянуть тот самый диодик в цепи батарейки и нужно повнимательнее. Через него утекать могет.

WMax
гляну, конечно. Там два диода. Один от ошибочной переполюсовки, по-видимому, а со второго наверняка питание при включенной плате идет на микруху биоса. Только вряд ли диоды виноваты. Уж скорее керамика выйдет из строя. Вот чувствую, что это инженеры где-то ошиблись, и не сделать ничего. Потому что не у меня одного такая фигня наблюдалась.

Да, именно эта диодная сборка (или там два дискретных ?). Как ни странно — сборки летят довольно часто...

В сильно раньшие времена вместо литиевой таблетки на мамах стоял аккумулятор с диодно-резистивной цепью его ПОДЗАРЯДА.
Если , повышенный расход батарейки м.б.
— из-за самой микробы СМОS (Winbond) ... партия такая попалась?
— из-за утечек в элетролитах ... аналогично

WMax
Два дискретных диода. Но в прямоугольных пластиковых корпусах. Однако помечены на плате буквой "D". Но напряжение почти на них не падает. Какие-то милливольты.
U-Nick
К сожалению, электролитов под напряжением "3В" на невключенной плате нет. Так что не электролиты.
Завтра буду измерять ток. Если чего отыщу, обязательно поделюсь.

При выключенной плате потребляемый ток 36 мкА. Это очень много.

Rodent
Ну давайте посчитаем... Номинальная емкость 220mAh Значит при таком токе должно хватить дней на 150-200. Конечно много, но не настолько, чтобы моментом высаживать батарею. Кстати, у меня около 6-и мкА. Смотрите еще переходные режимы при включении — что-то подкорачивает явно сильнее.

WMax
Я замерил напряжение. Сейчас "+2,9В". Пускай неделю плата полежит, а там будет видно на сколько села батарейка. Заодно и влияние переходных режимов исключим. Пока что ни керамику, ни диоды уличить в неисправности не могу. Пробовал отпаивать — все те же 36 мкА.

Через 4 дня напряжение упало до "+2,84В". Это не погрешность, прибор достаточно точный. В принципе, я ожидал, что больше упадет, хотя перед измерениями заменил 2 конденсатора и 2 диода. Очередной замер — в следующую пятницу.