Один мой стеснительный товарищ, к тому же плоховато видящий, решил заменить кондёры на своём древнем системнике. Он неоднократно наблюдал, как я это делаю, и сподвигся провернуть дельце сам.
Короче, перепаял он пять кондёров вокруг сокета (на старой K7VTA3 rev. 3.1, которая на тот момент ещё работала). Говорит, стартанула, тут же выключилась, и больше не инициализируется.
Принёс мне.
При включении кроме запуска вентиляторов ничего не происходит, из спикера никаких пост-сигналов (только очень тихое тик-тик-тик-...).
Все напряжения на разъёмах в этот момент меньше номинала примерно в два раза (сам БП рабочий), и из него тоже слышно очень тихое тик-тик-тик-...
Я выпаял все кондёры, убрал сопли, смыл канифоль, просмотрел с лупой все дорожки — никаких изменений.

В схемотехнике МП я не силён, подскажите, пожалуйста, где ковырять.

Ну во-первых тик-тик-тик-тик в спикере, это скорее всего ресетится мамка постоянно значит где-то что-то коратнуло, во-вторых нужно запаять кондеры правильно и положенной емкости, во-третьих замерить напряжение ЮМ, для VT8235 должно быть порядка 2.5в и прижать к нему палец проверить его на перегрев, а далее проблема может быть и в мультике и в сетке, и в шимке и в звуке, вообщем где угодно. Но конечно же искать где замкнуло, это могут быть замкнутые ноги на мультике, сопля гдето между SMD, пробитые транзистора, КЗ по ЮМ, даже может быть КЗ по СМ, а также переферийные устройства и контроллеры — сетка, звук, даже клокер (PLL сейчас модно).
КЗ транзисторов можно проверить замерив сопративление со стока на исток и со стока на затвор, если найдете 0, то менять, хотя если бы было КЗ то навряд бы врубалась мамка с PW_ON. Сетку и звук лучше всего снимать, но делать это надо в самую последнюю очередь. пробитый ЮМ можно определить по сопративлению на кондерах вокруг него по его питанию, а также иногда прокатывает по его дикому разогреву.

Beard
Тема для этого раздела.
-------
А какого качества кондеры ставились? А аккуратно ли выпаяны прежние? А не повреждена ли сквозная металлизация (ведь мамы — они многослойные!)?
Скорее всего какой-то из С был впаян неверно, вот и вылетел(и) силовик(и). Если так, то могли повредиться и большие микросхемы.

Все с мамы снять, коротнуть пинцетом все места кондеров для снятия остатков питания и щупать силовики омметром.
Вопрос — в каком режиме омметра? Если в режиме с "диодом", то переходы ПП будут открыватся, если в режимах без "диода", то, скорее всего, нет и тогда можно будет определить коротнутый полевик.
-------
Предполагаю, что восстановление такой МП будет иметь лишь чисто тренировочный интерес.

Если ёмкость поставить больше, то блок питания может большое стартовое потребление, обусловленное зарядом ёмкостей, принять за КЗ.
Ну а КЗ, я думаю, можно увидеть тестером, на омах. (не диод)

Вы не написали, мамка включается с PW_ON? Случаено нет автостарта?

Спасибо всем ответившим!
Мамку я отдал хозяину. Он признался, что ножки кондёров лезть в отверстия не хотели, ну он и проковыривал некоторые иголкой. Может, перековырял.
Не буду лето на дурь чужую тратить. Пусть раскошеливается.

А вообще, включается она кнопкой, без автостарта. С выпаянными кондёрами — аналогично.
Но с глаз долой — из сердца вон.

Beard

Цитата:

---

Короче, перепаял он пять кондёров вокруг сокета

---

мог порвать мелкие дорожки вокруг, если он там есть так точно порвал...