У меня еолонки Maxxtro wcs-699, стояли себе спокойно 1,5 года как вдруг, когда я поменял моник, из них пошел шум. Шум наблюдается на холостом ходу (не очень громкое урчание) когда комп выключен, и шум усиливается, когда вклюсаю комп и включаю музло, а еше басов стало меньше.... что ето может быть и как ето исправить? я в электронике не особо шарю

spak
Hi! Прежде всего отодвинь их подале от моника. Он неслабо наводить может от кадровых катушек. Проверь, зависит ли рокот от кадровой частоты. Попробуй соединить железо компА и "0V/Ground" колонок (если они активные, т.е. с усилком и своим питателем) хорошим проводом. Я такие не юзал — в лицо не знаю.
На басА моник влиять ну никак не может. Нечем. Показалоь тебе. ИМХО.
Погоняй хорошо памятные вещи на хорошо знакомом софте. А так — электролиты в питалке/усилке колонок заменить можно. На побольше номиналом. Низам хорошо помогает. Я в свои самопальные давно вставил 4-канальные микрухи в мостовом режиме. Как в авто-магнитолах. "Внушаеть!"
Удачи!

соединить железо компА и "0V/Ground" колонок — ето что, mini-jek->2RCA?

электролиты в питалке/усилке колонок заменить можно. На побольше номиналом. Ето конденсаторы? там у меня вроде два здоровых таких на 3000мФ,а какие посоветуеш?

Але-е-е-е.....!!!???

spak
Hi! Проблемы со временем были
3000 мкФ — достаточно. Соединять надо _корпуса_: берёшь провод, ну хотя бы из обычного сетевого шнурка, зачищаешь концы на 2 см, скручиваешь их, _привинчиваешь_ к корпусу компа и к "корпусу" колонки.
Вот конкретно не могу сказать — куда именно. Не держал в руках эту модель. Если есть саб с усилком, то к нему. Электрически идеально — к минусу электролитов выпрямителя (если питание усилка симметричное, т.е. есть U+ и U-, то к средней точке электролитов). Главная идея в том, чтобы корпуса соединялись НЕ через _звуковой кабель_. Поэтому упомянутый провод должен быть много толще его экрана. Посоветуйся с кем-то из электронщиков. Неужели ни одного знакомого нету?

Можешь глянуть на эту модель на www.sven.ru посмотри там SPS-699 они полность идентичны, что внешне, сто внутренне, там вроде даже принципиальная электрическая схема их была.

spak
Глянул. Схему чё-то не нашёл. Не понравилось вот это:

Перекрестные помехи, дБ > 45
Отношение сигнал/шум, дБ > 45

Для звукового усилителя со входом на _сотни_ милливольт это просто смешные цифры! Особенно сигнал/шум. 40 дБ не хватает как минимум!
Н-дя! Нашёл фотку задней панели. Похоже, что надо отверстие сверлить для "земли".
Во! Если сетевой провод 2-проводный, то его можно заменить на 3-проводный. Ввод в корпус слегка доработать придётся. И жёлто-зелёный провод кабеля (земляной по стандарту) соединить внутри с "общим проводом" усилка в районе электролитов, а его евро-вилку воткнуть вместе с комповой в один "Пилот". Тогда всё автоматически соединится. Проследить обязательно, чтобы "N"— и "L"-провода компа и усилка соединялись одинаково! N = нейтраль, а L = Line=фаза. У "них" там это давно само-собой разумеется. А "в нашей буче...." такого навидался!

Пасиба конечно за разъяснения, но все рано слабовато понял, может схемку нарисуешь какую на мыло киданешь?

spak
Hi! N и L написано прямо на евро-вилках.
Друже, ты ж студент. Физфак у вас есть? Поспрошай у ребят. Туда обычно (в моё время — так) идут подготовленные хлопцы. Намылить-то можно бы, да вот КУДЫ? Да и как схему рисовать — это надо внутрь усилка глянуть, прикинуть-померить питание. Повертеть плату туды-сюды. А издаля-то как? Для электрика моих "инструкций" вполне достаточно, ИМХО.
Ищи помошника и — УДАЧИ и "ни пуха, ни пера" на экзаменах!

Пасиба конечно за пожелание, попробую конечно сам все проделать, хотя не очень понял, куда припаивать землю на усилке

Нашел схемы, на украинском сайте SVEN, посмотрите пожалуйста

spak
Hi! На будущее — сразу приводи конкретную ссылку!
Значит так: питание симметричное, следовательно желто-зелёный провод ("земля") сетевого кабеля цепляем к средней точке силового трансформатора=средней точке электролитов. Очень полезно также параллельно каждому диоду выпрямителя D1-D4 припаять плёночные конденсаторы по 0,01-0,022 мкФ на 63В. Например, наши К71-7 или К71-9. Но можно и керамические, т.к. всего 13В. Это снизит наводку через сеть при всех запертых диодах, т.е. в области +— (0,8-1,0) В. Это широко применяется в приличных магнитофонах и радиоприёмниках. Дерзай!
Параметры колонок на данном сайте более соответствуют схеме. Посмотреть бы ещё форму тока в первичной обмотке транса! Если транс недомотаный, то на ней (форме) имеем горб, который без домотки не лечится!
А сайт хороший, но у меня почему-то вся ".UA" медленно качается.
Удачи!

А где эта средняя точка (как может выглядеть на самой плате, трансформаторе)?

Там к меня под большими конденсаторами какая-то гадость красная (жидкая) так надо, или нет? Еще на схеме есть два конденсатора С17 и С18 помеченные как 104J(Что ето значит), у меня они вообще отсутствуют и будет ли лучше что нибудь, если их впаять?

Але!народ!ответте пожалуйста, а то невтерпеж уж мне....заранее пасиба.

spak
Hi! Не кричи так, дорогой, я ж на работе! Средняя точка выходной обмотки (правой по схеме) приделана к общему проводу:
-------
|
------
----
— — чисто условно тебе показываю. Где она физически — ищи сам! Или давай фотки платы с _обеих_ сторон!

С17,С18 — керамические кондёры 0,1 мкФ. Ставятся для улучшения фильтрации _высокочастотных_ (выше звука!) пульсаций. Сможешь вставить — отлично! А нет — и так сойдёт. За 2-й сорт .
Красной или любой другой жижи быть не ДОЛЖНО!. Кондёры могут быть приклеены. Но не жижа!
Вообще-то говоря, электролитические кондёры бывает и текут. Но _красного_ электролита не встречал за всю жизнь ни разу. Эх, померить их надо бы! Или глянуть осциллографом на пульсации по питанию!
Посмотри внимательно — если корпуса электролитов не идеально цилиндрические, а вспухшие, то их надо менять ОДНОЗНАЧНО!
Если сможешь _отцепить_ плату не обкусывая проводов, или сможещь их потом припаять на место(!), то её можно снести в любую мастерскую по ремонты бытовой электроники. Там проверят. Или — ищи-таки электронщика! Ну чё ещё _издаля_ посоветовать можно?!

spak
Не получился рисунок! Пробелы слева исчезли! А как их оставить — не знаю. Пока. Должен же быть способ обойти форматирование! Сравни со схемой, прикинь, чё я хотел изобразить.
Вот, млин, угадайка получилась!

Может это черный провод,который от трансформатора идет вместе с желтыми? Да, электролиты слегка припухли, буду менять, а эти керамические на 0,1мкФ на скока вольт?

spak
Hi! Да, чёрный провод скорее всего "земля". Проверь внимательно куда идёт. Должен идти к средней точке электролитов. Керамика — любая: наши КМ4...КМ6, К10-17, К10-73 или импортная. Можно и более 0,1 мкФ. До 1мкФ. Напряжение то всего 13В. Электролиты лучше брать на 4700 мкФ на 16...25В. Качество питания при этом увеличится. Идеально вообще вместо них поставить аккумуляторы на 7,5 Ач (как в источниках бесперебойного питания). Подключить их к диодному мосту через резистор 2Вт 10-20 Ом для подзаряда. Дело в том, что такие аккуумуляторы и пульсации сглаживают и, главное, могут отдать гораздо больший ток при пиковых нагрузках. Звучание на _большой_ громкости улучшится. Микросхемы могут отдать в нагрузку до 3,5А, а электролиты не способны такой ток поддержать. Или надо ставить 22-33 тысячи мкф и умощнять диоды в мостике, да и транс должен быть помощнее. Но это — в идеальном случае.

spak
Дополнительное улучшение схемы в части надёжности при больших громкостях состоит в подключении нормально запертых диодах (на 5А имп.тока) в выходам микрух. Ещё есть несколько аналогичных "мызлей". Но это уже для спецов! Сам лучше не делай. Твоя задача — оживить аппарат. Не забудь тщательно промыть плату от электролита. Лучше всего каким-нибудь моющим средством. Типа Фэри. И, конечно, просушить!
Удачи!

Пасиба за советы, попробую все это проделать, может че получится!

Не получилось, впаял 2 электролита на 4700мкФ 25В, так разорвало транзистор приклеенный к радиатору, и подкорел конденсатор рядом с ним С21 (че за он номинал там, вольтаж, маркировка) может я не правильно впаял их? как надо правильно (+—)и т.д?

Перепаял транзистор, все равно не работает, в динамиги идет сильный гул трансформатора, что еще могло подгореть? (там вроде диод почернел)

У меня тут теперь другая лажа, перепаял все диоды (на всякий случай), теперь у меня закипает один из электролитов (буквально секунд 15 и он разбухает, вытекает, кипит и сам отпаивается почти) из-за чего ето может быть?

spak
Друже, я ж тебе говорил — ищи спеца!!!! Ты впаял электролиты наоборот!. Они при _обратной_ полярности выкипают! На боку электролита против "—" по всей вертикали идёт надпись — — — —. Это на импортных. На наших обычно пишут + и — рядом с выводами. Надо было внимательно смотреть, как были впаяны электролиты и новые впаивать точно так же! На схеме с сайта (SPS-699) С21 нету. Может, конечно, твой WCS-699 по схеме отличается.
Щас схожу, поищу. А электролиты ты похоже наджабил! Теперь их ставить опасно! Погоди, пока я не найду точную схему! На включай!

spak
Тэк-с, на сайте sven.UA поиск не работает! Идёт ошибка сервера! На СВЕН.РУ вообще ничё нету! В схеме SPS-699 _ТРАНЗИСТОРОВ_ нету! Только интегральные усилители TDA2030A (или Филипс, или Томпсон) об 5 ногах. Цоколёвка (слева направо при взгляде на надпись микробы, ноги вниз): +вход, — питание, -вход, выход, +питание.
"—" питания соединён с медным УХОМ! Т.е. на радиаторе — питания!. Не соединять ни с чем!
Вобщем, как ни печально, но без спеца тебе не обойтись! И похоже ты сжёг ещё и усилитель TDA2030A. Микроба не очень дорогая, но менять надо на такую же, т.к. 2040 и 2050 отличаются по цоколёвке ног!
Вот, блин, опять: хотели — как лучше, а получилось — как всегда!

spak
Слушай, может тебе на форуме поискать спецов-электронщиков из Минска?
Запости новую ветку с "мольбой о помощи" в "Звук", в "Решение проблем". Может кто откликнется! Технари обычно отзывчивы.
Удачи!

ДА окнденсаторы я вроде правильно впаял, есть подозрения на работоспособность усилителей и правильности впайки диодов (как они првильно там стоять должны?)

spak
Hi! Сам же меня послал на SVEN.UA! Сходи, скачай схему, сравни со своим железом, подетально! Я ведь советовал именно по ней.
Вспухшие кондёры оставлять опасно! Они могут течь, а электролит в них жутко едучий! Разъест ВСЁ! ИЩИ СПЕЦА-ПОМОШНИКА!!!

spak
Послушай совета U-Nick! Не мучайся с этим,
а если хочешь врубиться в радиоэлектронику,
то лучше начинать с безобидных и дешёвых опытов, IMHO.

spak
Вот хорошая ветка с рекомендациями спец. литературы:
Как начать без спец.образования и опыта

Спасиба конечно за литературу, но мне тут надо усилитель оживить блин, тут такая фишка, идет гул, сильно греются контакты диодов возле ввода питания, сильно нагревются микросхемы (это я их спутал с транзисторами), электролиты не текут и не пухнут (уже почему-то), ваше мнение, спеца найти могу, но за эти деньги смогу купить новые колонки...а знакомые разъехались или очень заняты (сессия там и т. д.)

spak
электролиты не текут и не пухнут (уже почему-то)
Ну они же не безразмерные!
Моё мнение — новые колонки обойдутся дешевле,
чем обращение за помощью к спецу.
Хотя: я если бы умел паять, то же бы сам полез ремонтировать.
А я скока разных книжек по пайке не покупал, скока разных
паяльников не пробывал... ну, нейдёт у меня это дело.
Походу в освоении пайки минимальный талант всё же нужен.

mpeg
Ну самой технике пайки мона научить даже обезьяну
А вот делать это с умом — уже сложнее...

spak
Hi! а эти деньги смогу купить новые колонки...
Это чё — за такую мелочёвку ~$30 берут? Ну и ВОЛКИ в Минске живут!!! _Такой_ жадности за всю жизнь не встречал!!! За профессию ОБИДНО!

PS. Если пост не прошёл или долго не отвечаю — опять с.ка-провайдер глюконатит! Сегодня я уже один свой пост не увидел. И системщик в отпуске с 7-го, БЛИН!

Monsterof3D
А вот делать это с умом — уже сложнее...
Даже если у меня чего либо и припаивалось,
(<font class="off"> спортинвентарь приходилось пропаевать свой,
шпаги часто ломал, а новые без проводов обычно выдавали</font> )
, то собственное качество пайки всегда убивало и
не внушало оптимизма на положительный исход экспериментов
по сборке каких-либо устройств на печатной плате.

С21 ето тот, у которого маркировка 2A224j, а цены, ето да , недавно телек ремонтил, так за одну работу пришлось отдать 15$, звери и это без деталей, ну а про колонки ето я конечно немного преувеличил

spak
Значится так: С21 на упомянутой схеме НЕТУ! Маркировка 2А224j написана на _плате_? Как же я ЕЁ увижу?
А "224j" — это 22000 пФ +-5%. Таких на схеме несколько. Обычно на ставят плёночные кондёры (наши аналоги — К73-17, К73-9 и тд).
Электролиты после вспухания или закипания должны СИЛЬНО терять ёмкость = ухудшение фильтрации питания. Диоды должны стоять согласно схеме.
Мой тебе отеческий совет: зарисуй на клетчатой тетрадке или миллиметровке расположение элементов с маркировкой, на обратной стороне зарисуй соответствующие дорожки, повтори их на верхней стороне (лучше красным или синим). Т.о. должен получиться _прозрачный рисунок платы_. Тогда тебе будет много легче ориентироваться в деталях и разводке. По жизни сам так делаю. Ну, или хоть сфотографируй её. Ну ты понял.
ЗЫ. А у тебя случАем телецентр не бод боком? А то у моего друга тож гудёж в колонках и не лечится. Ко мне привозит — но прОблем! Наводки, однако!

Телецентра нету рядом, почти окраина Минска, забил, задрало, немного доработал усилок от SPK-10, слабо конечно, но думаю надыбать внешний усилок, да перевести ети MAxxtro в Пассивный режим