Имея пару часов свободного времени, я всё же решил разобраться, почему по блокам питания COLORSit так много нареканий, что в них выходит из строя, и так ли всё это безнадёжно плохо?
Для ответов на эти вопросы я взял первый попавшийся неисправный БП COLORSit Power Supply 350W SILENT POWER, Model: 350U-SCH. Думаю, что многим они знакомы.
Собран он по классической схеме на основе ШИМ SG6105D, так что к схемотехническому решению данного БП претензий нет, многие БП именитых производителей собраны по точно такой же схеме и не имеют нареканий, в отличие от БП данного производителя. От сюда напрашивается вывод: скорее всего, дело в деталях и качестве пайки данного БП, и я не ошибся.
При визуальном осмотре обнаруживаю вздувшийся конденсатор фирмы FULLTEC (L.ESR) 1000µFx10v в цепи питания микросхемы ШИМ SG6105D.
Дальнейший осмотр БП вогнал меня в ужас…:eek: вздувшийся конденсатор — это были только цветочки. Как оказалось, все конденсаторы в данном БП были от производителей с сильно запятнанной репутацией. К FULLTEC добавился ещё и пресловутый Fuhjyyu, также «прославившийся» некачественной элементной базой.
Сняв плату, я понял, что COLORSit сэкономил не только на конденсаторах, но и на припое. Некоторые элементы можно было просто вынуть их печатной платы, причём без каких-либо усилий, в чём я и убедился.
Далее ещё интереснее. Выходной конденсатор по +3,3v мало того, что был от сомнительного производителя, так ещё и в 2 раза меньшей ёмкости, чем рекомендуется для БП данной мощности, т.е. всего 1000µF вместо 2200µF.
Заменив все конденсаторы (у меня получилось, в общей сложности, 8 шт.) на нормальные и рекомендуемой ёмкости, пропаяв все непропаи, я включил БП.
Случилось чудо, мёртвый блок питания ожил. Мало того, все напряжения оказались в норме, и уровень пульсаций на выходах в пределах допуска.
В остальных неисправных БП данного производителя оказались те же проблемы, что и в этом, который я реанимировал.
И ещё хочу отметить, что на БП указана максимальная пиковая мощность, а не номинальная. Судя по размеру силового трансформатора, ключевым транзисторам инвертора и прочим тонкостям, я пришёл к выводу, что номинальная мощность БП не 350, а лишь 300 ватт.

Подытожим:
Если купить блок питания COLORSit и сразу произвести замену всех некачественных элементов, привести номиналы в соответствие и пропаять его, как следует, то данный БП будет ни чем не хуже того же FSP.
Вся процедура по перепайке и пропайке заняла у меня 30 минут.
Если учесть, что колорситы у нас продают по 350 руб., а деталей там на доработку уходит рублей на 50, то получается 400 руб. Аналогичные FSP с точно такой же схемой и нормальными деталями стоят у нас около 800 руб. Вот и получается экономия порядка 400 руб., работа не в счёт.
По моему не плохо?
Если же вы с паяльником не на "ТЫ", то лучше обходить эти БП стороной.

Благодарю за внимание.

Ведущий инженер-наладчик сервисного центра Сергей Сёмочкин aka sergey2400.

У меня таже ситуация, только ограничился пропайкой всеЯ и всего. А про кандюки хотелось бы узнать, каких фирм использовать. спс...

ozz
Я обычно использую конденсаторы, хорошо зарекомендовавшие себя в процессе длительной эксплуатации, такие, как Rubicon, CapXon, Jamicon.

Был у меня раньше ColorsIT 340U-FNM, ATX 1,3 на 300 ватт, как заявлено. Max токи по линиям: +12V-20A; +5V-30A; +3,3V-18A, остальное неважно. Прожил он у меня почти 2 года и при одном нажатии на клавишу Power не включился, подумал я, разобрал системник и соединил PW_ON и GND, и никаких намеков на жизнь. Раскрыл я БП, рассмотрел что вентиль питается напрямую от +12V, что подумал нормально для такого БП. Конденсаторы всё теже самые FULLTEC, На входе стоят 2x470цF, 200V, даже невздутые, как и на выходах. Есть нераспаянные ДРОССЕЛИ LF1 и LF2, которые производитель решил осушествить простым соединением ножек. Сдохли же те 4 диода, которые высоковольтные выпрямители. Теперь думаю, где достать, чтобы отреставрировать. Поправьте, если где-то ошибся.

@llexx
Есть нераспаянные трансы LF1 и LF2, которые производитель решил осушествить простым соединением ножек.
не трансы а дроселя, разница очень большая.

Сдохли же те 4 диода, которые высоковольтные выпрямители. Теперь думаю, где достать, чтобы отреставрировать.
та это не проблема, в любом радио магазине можно купить. вольт 600 3А гдето так. можно диодный мост купить и запаять.
Только могло еще что-то сдохнуть. сразу в 220В не включайте. для начала можно включить на 20-40В, и проверить чтобы ничего не коротило.

MBear
Да, на счет трансов — ступил, дроссели. А до включения сопротивление же можно проверить по шнуру питания, чтобы очень низкое не было. Ну ладно, это уже другая ветка. А что на "Вы"?
Добавлено 2:00 по мск:
MBear
Да ничего страшного

Фоты:
Сверху — 300U-FNI — покоцанный мною чуть-чуть , но нагар в правой части платы — это не я
http://images.people.overclockers.ru/153293.jpg
Сверху — трансформатор 400U-SCE, снизу — 300U-FNI
http://images.people.overclockers.ru/153292.jpg
Ну и, собственно, внутренности 400U-SCE
http://images.people.overclockers.ru/153291.jpg
Радиаторы толщиной около 3,5мм. У 300U-FNI были толщиной 2мм.

Цитата:

---

что номинальная мощность БП не 350, а лишь 300 ватт.

---

Как показало тестирование (не помню где), даже 400U-SCE способен выдать около 270Вт.

@llexx
Можно писать uF — так даже фирмы в описаловах пишут. Можно вводить и µ = alt+0181.

среди этого фи иногда попадаются симпатичные экземпляры, жестянка конечно, ну а БП сразу конечно в какой-нибудь офисный комп

И даже такое бывает
Похоже их даже не проверяют перед отгрузкой.. иначе этот не прошел бы, с отсутствующим фильтром по -12В...

DRDOS

COLORSit -- это ошибка эволюции БП, предел китайского жлобства наравне с JNC, LinkWorld, Rapcom, Delux и прочей дрянью. Я их ещё при жизни на запчасти пускаю, а после смерти и подавно. Их ремонт не стоит потраченного времени.

Также, КРАЙНЕ не советую покупать блоки фирмы PATRIOT у меня модель называется ATX-350W , причины: ооочень малые емкости в выходных каскадах (+5 — 1000мкф, +12 -1000мкф, остальные по 470 мкф, маловато, не кажется.??) Фирмы кондеров JEE и GL!! Что за фирмы, вообще непонятно... Отсутствие ВООБЩЕ входных фильтров, стоит только варистор, предохранитель... и ВСЁ!!! дальше диодный мост и т.д. по схеме... Очень тонкие выходные проводы... Если честно, я его даже не подключал, не проверял, он шел вместе с корпусом (из-за корпуса и покупал этот системный блок), принес домой и сразу снял его, разобрал и ОХНУЛ!!! (почему, см. выше) Поставил другой БП- Power MAN. Пайка БП средняя, смущает только белый налет на плате со стороны выводов. Вот моя оценка- лучше его не эксплуатировать, ну на крайняк как можно быстрее поменять его.

radeon2006
... он шел вместе с корпусом... — дык надо же куда-то и дешевку спихивать!
смущает только белый налет на плате со стороны выводов. — остатки легкого флюса и/или плохой промывки.
Под заком ЯL 6-значное число есть? Это код изготовителя собственно БП.

>стоит только варистор

Это негативный термистор. Для таких БП варистор -- непозволительная роскошь

ээээ, это на этикетке модели (там такого нет, там только таблица нагрузочная, больше чисел нет, тем более 6-ти значных), или на плате (на плате нет ничего похожего).... А что такое ЯР?

Walter S. Farrell писал(а):

---

>стоит только варистор

Это негативный термистор. Для таких БП варистор -- непозволительная роскошь

---

Сори, ошибся, учту

radeon2006 писал(а):

---

ээээ, это на этикетке модели (там такого нет, там только таблица нагрузочная, больше чисел нет, тем более 6-ти значных), или на плате (на плате нет ничего похожего).... А что такое ЯР?

---

То есть ЯL ??

>То есть ЯL ??

Нечто подобное. Обычно находится рядом со знаками TÜV Rheinland, CE, CSA, FCC и т. д. Под ним может находиться код производителя, например, E190414 -- это FSP Group.

Колорсит я бы сказал ошибка природы, это как наёмные убийцы, был у меня один, точнее у друга, так вот он ему после 1.6 года жизни, причём система для блока была, норм, угробил мать к чёртовой бабушке, сам выжел, сволочь такая, ну я эту сволоч решил проверить у себя но при первом же включении, чёрт знает каким образом, это свлочь здохла, так ещё на тот свет мою мать и проц прихватила, благодоря нему абгрейдил ПК,о он убийца, не берите их!!!!

Mifestofil
Схема у колорсита, такая же, как и у FSP, а вот детали не путёвые. Если их поменять, т.е. отремонтировать БП сновья и настроить, то он прослужит довольно долго.
Простым юзерам я категорически не рекомендую их покупать, а вот для радиолюбителей здесь полная свобода действий и реальная экономия средств, не считая работы, о чём я уже отписал в первом послу темы.

А вот это уже хуже. Интересно, они все так рано или поздно повздуваются, или это единичный экземпляр? Отработал месяца 3.


Хотя остальные отработали и побольше, но кондеры на входе были в порядке.

DRDOS
очень редко вижу входные вздувшимися.
они намного чаще просто взрываются от перенапряжения.

Все просто: повышенный расход мощности + нагрев от радиатора + мо быть не лучший изготовитель.
Хоть на входе и 100 Гц, но расход-то тока идет совсем на другой частоте!

На выходе блока используются конденсаторы United Chemi-Con серии KZE, отлично себя зарекомендовавшие и часто встречающиеся в качественных блоках питания. О.Артамонов

DRDOS
Попробуйте поискать качественные электролиты и заменить вздувшиеся. С такими С юзать БП уже нельзя!

Zhiza
См. этикетку БП. Найди символ ЯU. Он из двух букв совмещенных R и L (или U ?), жирных и _лево_-наклонных .
В сумме весь знак выглядит примерно так: сЯUus. Под ним есть код Еххххххх, где х — цифры. (правда не всегда он там и вообще — есть)
Я ж п0стил об этом в FAQ по БП. И... читай Артамонова... внимательно

Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста что такое с пб Colorsit 340u-fnm (300 w), суть проблемы в том что, комп резко отключается и сразу же запускается снова, как будто нажали на кнопку resset, это происходит достаточно часто, в основном когда я компу даю команды (ком старый, селерон вроде 1Ггц, на него навешено 2 сетевые карты, 1 wifi карта, 2 HDD, видео, и установлена ubuntu-server без графики). Замерял напряжение на выходах , на +12v в когда комп не трогать напряжение в норме 11,8 примерно, на 3.3v как положено, на 5v чуть завышено 5.3 -5.4v, на -12v занижено примерно 11.3, но в момент когда я ему даю команду и до момента её полного выполнения на выходах +12 и -12 напряжение вырастает иногда до 16v, но чаше 13-14. Знаю что этот БП полное говно, именно он у меня уже однажды был признан сгоревшим (комп не запускался) но полежав с годик запускается как не в чём не бывало и через пол года стал вытворять вот это, моя уверенность что это БП основана на том что я уже встречал 2 случая с такими же БП и такими же симптомами,и там замена БП помогла.
Зрение благодарен.

Zverushka
Варианты: прокисание электролитов; перегрев силовиков, ... Проверить-померить, пощупать, крепления подтянуть.
Когда 12В завышается, то причиной имеем слабость БП по другим выходам: 3.3 и 5В. +5В стабильны, т.к. обр.связь берется как раз отсюда.
Минусовые напряжения можно в расчет не принимать — они давно никому особо не нужны.
-----
Если комп действительно сервером трудится, то БП лучше заменить. Во избежание!

U-Nick
Большое спасибо, а тот факт, что комп уходит в reboot то через пару минут после включения , то через пол часа работы, не исключает перегрев силовиков ?
А машинка трудится хорошим домашним роутером, и собрана из холерного старого барахла, не шибко жалко

Zverushka
варианта два
— отдать сабж в ремонт
— купить какой-то 300-350 ваттный кодеген.

есть правда еще третий — нельзя исключать прокисание электролитов на материнской плате.

MBear а почему так сурова ? Я кончено по части транзисторов , кондёров и т.д. полный чайник, но у меня есть батя , который на рубеже 80-х 90-х работал в телеателье и был не плохим специалистом, эти бп вроде не шибко сложные.

Zverushka
а тот факт, что комп уходит в reboot... — нет, вовсе не исключает. Еще и "проблема холодного старта" добавляется. Входные электролиты я бы точно СРАЗУ заменил.
но у меня есть батя...
Ну? Тогда ему и карты (паяльник, тестер, ... ) в руки.