прям рядом с разъёмом такая типа алюминиевая штука. это что кондер или что? вобщем грелась она грелась и кабель грелся на 5в. Я думал вначале что виновата не эта штука, а контакт почему-то стал плохой, т. к. иногда при вкл. комп видюха писАла включите кабель питания — пощевелишь его — нормально всё загружалось. теперь даже оплавились сами контакты и разъём. решил наконец-то разобратья, отсоединил сам видюшный кабель питания от неё, а там контакт аж чёрный и шевелиться сильно. Ну думал — отпаивать весь разъём это уж слишком, да и где я прям такой же возьму, чтоб потом нормально припаять. Припаял так с обратной стороны платы провод, со штырьком молексным на конце и его в молекс. Включаю, работает, но всё равно греется(хотя вроде уже меньше) и самая горячая часть — та алюминиевая штука и там ещё чёрный радиатор рядом тоже не холодный. Вот только тут я решил, что виноват был не плохой, контакт а эта штука, а контакт просто от такой тепмературы залило пластмассой от резъёма и он ещё окислился.
Ну вот сейчас работает, но лучше подолгу не играть и не 3дмаркить.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?? (если такое уже было я даже не знаю по каким словам искать)

Заранее спасибо за полезные ответы.

ЗЫ паять оч. мелкие штучки немогу если что — руки трясуться(а точней кончик жала паяльника).

denis!!!
Верно, рядом с разъемом четыре электролита стоят, но кроме них — еще
два дросселя. Не они ли стали так сильно греться? Один из них запросто
может разогревать и электролиты.

вот тут в красном кружочке предположительный очаг нагрева. я думал на крайний серый.

denis!!!
1. заменить сам электролит "Сххх" (Al-бочку) на такой же. Если под ним есть 2 отверстия — для ног — то можно и не SMD-вариант. Главное — обязательно должен быть LOW ESR.
2. Разогрев С может быть вызван нарушением работы силового ключа — возможно, как следствие плохого контакта в разъеме.
Такие разъемы лучше не чинить, а купить новый в любом радио-магазине. Для выпаивания многоногих деталей лучше всего использовать отсос с нагревом (продают в тех же магах). Сам таким постоянно пользуюсь.
3. Сам не можешь/боишься — неси в рем-контору. Там хоть ВСЁ проверят, аппаратно.

U-Nick
Спасибо.
1. поищу.
2.Для выпаивания многоногих деталей лучше всего использовать отсос с нагревом (продают в тех же магах). Сам таким постоянно пользуюсь.
уай первые раз слышу — для меня это тёмный лес. А чё прям такой же разъем молекс, но как в видюхке — с ногами продаётся где-то??
3. не понесу. денег жалко:).
я ещё не умею пользоваться и незнаю какие надо всякие там флюсы и тп. дело в том что температура плавления того припоя что на плате много больше того, что у меня есть. ну и при той температуре, что он плавиться — мой вообще сгорает почти — я еле припаял этот проводок сверху.
ну а отпаять и припаять эту бочку — думаю не проблема для меня.

а чем внешне не SMD-вариант отличается?? чёрный чтоль такой обычный?

ЗЫ с проводком припаяным греется действительно меньше, но всё равно имхо сильно, но хоть ничё не плавиться — играть можно:)

ЗЫ2 вот такой отсос пойдёт?? или лучше такой если что. так в хозяйстве бы пригодился, а то всё время думаю как же отпаивают такие многоногие вещи))

denis!!!
п.2. Ага! По крайней мере у нас — точно есть. Такие молексы можно снять с совсем древних 5-дюймовых флопарей. Если найдешь. Паяло-отсос по ссылкам — тот самый. Ну и цены у них! У нас такие в самом дорогом маге — 250, в дешевых — 100-110 рэ. Я к такому токарям заказал медные насадки (из толстых паяльных жал) с 1-мм отверстием и соответствующим пятаком и паяльную насадку с 3-мм жалом. Получился универсальный паяльник. С собой таскать — Таким инструментом я из древних мам доставал очень многоногие цанговые панельки с 7.5 мм меж рядами. Легко и просто.
SMD — паяются на поверхность (ноги — как у гуся , см. свою ВК), а обычные детали имеют длинные ноги вниз для вставки их в отверстия платы. См. наши К50-ХХ. Цвета импортных электролитов имеют смысл: голубые-синие-черные-желтые-коричневые-серебристые. От худших к лучшим по температуре и широкополосности. Подробности мо быть есть и на "чип-дипе".
п.3 Че-то не то Не могет быть! Или у тебя припой супер-легкоплавкий. Паяло надо правильное, с хорошей теплоемкостью = диаметром жала и мощностью самого паяльника. Идеально — паяльник с кнопочкой "форсажа" (замыкает диод). Выглядит примерно так. Тут кнопочки не видно, но форма жала и мет0да его крепления — та. Нагреватель — внутри жала. Из просто паяльников — этот лучший. Мо быть есть в Чип-Дипе?

Так, уважаемые, поехали в "Ремонт". А вы уж там сами решите, где продолжить — в теме по ремонту конкретной серии или в этой.

U-Nick
древних 5-дюймовых флопарей
найду. у меня ещё сидюк валяется недалеко сломаный и пара хардов мёртвых. посмотрю чё там.
Ну и цены у них!
ну такие вот, зато магазин 100м от дома.
Или у тебя припой супер-легкоплавкий
там сплав какой-то олова со всякой фигней(этикетку потерял). он канеша не дотла сгорает, а видимо эта фигня, а сам металл-то остаётся, просто сожжошь полсантиметра проволоки — а на кончике жала совсем чуть-чуть остаётся и дымится ещё — не удобно.
Идеально — паяльник с кнопочкой "форсажа"
у меня такой и есть только в форме пистолета. так 25вт, с кнопкой 80. вот не нажимая кномку — мой припой прекрасно юзать можно, а на ВК только нажимая её.
жало и крепление почти такое же только кончик покороче/потупей. нагреватель внутри тоже.

а обычные детали имеют длинные ноги вниз для вставки их в отверстия платы.
теперь понял что такое смд. т. е. в случае покупки не смд, мне надо из них сделать смд? (припаять на поверхность, дырок-то там в плате вроде не особо:))

ещё раз спасибо за понятные объяснения:up:

Тэк-с, когда с флеймом завяжете, дайте знать

denis!!!
там сплав какой-то олова со всякой фигней(этикетку потерял). он канеша не дотла сгорает, а видимо эта фигня, а сам металл-то остаётся, просто сожжошь полсантиметра проволоки — а на кончике жала совсем чуть-чуть остаётся и дымится ещё — не удобно.
Дык это же флюс! Самое то. Без него же плохо получится! Какой диаметр припоя? Если 1 мм, то приложить его к месту и нагреть жалом. ВСЁ! Если 3 мм, то я такой молотком плющу тк паяло у меня всего 18Вт*6В — "карандаш".
Лучше все же детали находить в р0дном конструктиве.

Walter S. Farrell
Не ругайся . У меня пока руки не доходят написать "Наставление по мерительному и паяльному делу".
И не флейм это, но "сопутствующие товары" или "нагрузка"... Мы ж тут не про фефочек треплемся

U-Nick
Дык это же флюс!
да, но насколько я понимаю флюс должен помогать припаивать олово к меди домустим или каким-нибудь полированным контактам, однако мой припой к такому делу не припаисается — отваливается и всё тут. Вот он также не припаивался к видюхе(можь там просто какой лак сверху мешал или типа того?) пока не разогрел до темп. плавления видюшного припоя.
диам. 1мм.
Walter S. Farrell
да вроде всё по делу

denis!!!
Странно...
Прозрачного лака на припаяных контактах я пока не встречал. Между ними — да, это защитный слой-покрытие.
Ну, пробуй, живьем-то виднее. Удачи!

denis!!!

Ага, по делу Ладно, вставлю свои две копейки. Ваш припой непонятного состава оставьте для других дел, а для пайки точной электроники приобретите моток ПОС-61 (приблизительно 40% свинца на 60% олова, плюс процент-два примесей типа сурьмы), оно стоит недорого. Затем запаситесь приличным флюсом, задача которого, кстати, не допускать окисления спаиваемых поверхностей (при нагреве химические реакции ускоряются). Жидкостные вещи типа ЛТИ-120 лучше пока не трогать, а взять обыкновенную канифоль, то бишь сосновую смолу. Из неё удобно наковырять порошка, которым посыпать очищенную поверхность и который расплавить паялом для равномерного покрытия. Смывается ацетоном или этилацетатом. А вообще, неплохо бы вам чего почитать по пайке и лужению, в жизни пригодится

"Лужу, паяю, ЭВМ починяю!" (с)

ArtLonger
Не, не так маненько — "ЛудИм! ПаЯм! ЭВМ починям!!"

Walter S. Farrell
Что-то ты совсем древнюю технологию предлагаешь Куда как урожайнее кусочки канифоли в спирте растворить.
И почему это жидкий флюс не трогать? И ЛТИ-120, и ФИМ (голубенький, даже получше будет) — вполне осваиваемо даже новичком. Берем пустой флакон с кисточкой из-под ногтевого лака, отмываем его ацетоном и пользуем для любого жидкого флюса. Мазать место пайки ДО пайки. Потом смыть спиртом, занзибаром (спирт+бензин 1:1), ацетоном и тп.

denis!!!
Посмотри в радио-лавках — там иногда продают 1мм-припой (импортный) в небольших моточках, а не на катушках по 100г.
Лично я — в профи-целях — использую 1мм-припой Radiel Fondam F-21121 (Sn62PbAg2, FXM:0,9%). Существенно лучше других импортных.

U-Nick
у меня тоже импортный. щас вспомнил Pb и Ag в нём есть, остальное не помню. но название не такое. вообще без названия. просто типа чё-то там soldering написано было и фсё. Ну вот другие вещи (разъём на клаве, конденсаторы в БП и др. бытовой технике с более крупными(не смд), чем на видюхе деталями) он имхо прекрасно паял. Да и тут можно его юзать, просто много тратить его нужно, чтоб получить чуток припоя на месте паяния.
Мазать место пайки ДО пайки. Потом смыть спиртом,
после пайки смыть или перед?
а нет сразу такого припоя во флаконах как лак?
йех, надо список составить и в чипдип

U-Nick, а я так привыкши Быстренько отвёрткой иль ножичком наковырял, пригрел и готово!

denis!!!
после пайки смыть или перед? конечно ПОСЛЕ пайки. Легкие флюсы можно вообще не смывать. Но такие — профессиональные, не знаю, продаются ли они в Чип-Дипе. Ага, как раз в масеньких флакушках, но — без кисточки .
Кстати, ЛТИ-120 = спирт+канифоль+активаторы. Липкий он, .
Вот нашел флакон из-под не ФИМ, а ФГА — голубенький (который мне понравился и качеством и запахом):
"ФЛЮС радиомонтажный глицериновый.
Состав — глицерин, спирт, к-та адипиновая(?).
ПАЙКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, В Т.Ч. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ"
15 мл
Вобщем, поспрошай там — должны подсказать. Мо быть...

U-Nick
ок, спасибо.
ну там вроде много всяких пузырьков стояло. там это отдел, где паяльники — самообслуживание — ходишь как в супермаркете и выбираешь, думаю чё-нить найду.
там кстати и околокомпьютерной фигни полно — радиаторы разные, пелтье и тп.

denis!!!
Дык меноДжор должен же быть. Хе, радиаторы, Пельтье и пр. не только в компах юзаются

А может кто-нить перевести маркировку этого конденсатора:
A31N
180
16v
Кроме 16v ничё не понял. искал яндексом про маркировке — везде чё-то не то выходит.

denis!!!
А31N — надо смотреть на сайте изготовителя. Это как раз о свойствах С, мо быть...
180 — 180 мкФ (странный номинал. По ряду Е6 должно быть 100, 150, 220, 330, 470, 1000 и тд. Но у ИХ — свои законы...)

U-Nick
надо смотреть на сайте изготовителя
легко сказать. узнать бы кто произв-ль. Вот такой же как на фотку выше, только чёрн. мазка фломастером нету

denis!!!
Да эти мазки у кого как — черные, синие, фиолетовые... А сбоку? нешто нету изготовителя?
Думается, что эти С должны быть качественные — low esr.
мо быть цвет мазка по люминю соответствует цвету оболочки у не-СМД вариантов? Тогда черный мазок — лучче.

эээ..
там на другом, например:
A34J
470
6.3v
Можно предположить скажем, что А3 — это типа вид конденсатора, там какой-нть допуск или множитель. 4 — скажем емкось. J — напряжение.
фирма не написана.

хмм.. а на той картинке с которой я сюда кусок вырезал конденсатор-то другой http://www.ixbt.com/video2/images/r9800 ... -front.jpg 616кб только цифру не видать за этим чёрным мазком

denis!!!
У меня почему-то по прямой ссылке фотка не берется — а низзяя вам, грят! С Хобота.
Не, думаю, что А34J и тп — что-то другое: тут может быть дата изготовления условным кодом. А этих изготовителей = !
На фотках с моего 9600про на кондерах написано:
HC m1, HC m2 = 470µF*10V — черный прямоугольник
324 = 180µF*16V, 346 = 470µF*6V — синий сегмент
30 = 470µF*6V — черный сегмент
причем (черный 30) меньше (синего 364)

ну если всё таки исать 180µF*16V — я не нашёл такого даже яндексом. не СМД ещё попадаются, но оч. редко.

с надписями НС — у меня тоже полно таких на видюхи, но это по-ходу или совсем другая серия или от другого произв-ля.

denis!!!
180µF*16V — дык это я так пишу, самопально. Яндекс про меня мало знает.
Надо все же по производителям искать, а их и в самом деле вагон.
У меня в старом (2001) каталоге от RS Components SMD есть только от Panasonic — аккуратный черный сегмент над минусом, первые числа сверху 10, 20 = обычные, 105°С. Подозреваю, что с неаккуратной цв.маркой могут быть китайского разлива.

U-Nick
просто вот на других таких же есть цифра 470 там, где у этого 180, так что есть основания полагать, что 180 — это всё таки — номинал в мкф.
я вот с картинками тоже только панасы встречал, обыскался уже — ничё не могу найти. да и вообще если в чипдипе скажем отфильтровать по 16в конденсаторы, то выбор совсем не велик и возможно ничего подходящего там нет. блин, даже незнаю — оставлять чтольвот так вот видюху с временным проводком:( а на конденсатор приклеить радиатор

denis!!!
Над напряжением именно номинал емкости.
а на конденсатор приклеить радиатор — не поможет. Если С греется — знать не в режиме, т.е. удоя от нее меньше расчетного, да и потечет-вспухнет скорее всего.

denis!!!
В чип&дип_e очень хорошие только на заказ. При чём абсолютно точно знай, что необходимо, иначе не примут. Езжай на митино или на можайский.
SMD есть только от Panasonic— сейчас трудно найти родные Panasonic, тем паче SMD. Скорее всего перемаркированное китайское фуфло, не лучше CapXon.
Если трудновато будет с SMD, купи обычные. Запаяете, навесом. Метод: Ноги обычного С гнуться буквой Г. В них продевается диэлектрик (сделаете трубочки из любого провода) концы (2-3 млм) свободны. Запаиваете на площадку. Кроме того, С будет лежать немного отдалённо от горячей области, что для электролита хорошо.
Sanyo Os-Con (16/25V – 180/470мкф) и в путь. Можно Jamicon серии SS (не ТК). Можно Samsung low-esr.
Вот только думаю не в кондёре дело . И греется он через площадку от чего то другого.

swizal
Все верно.
И греется он через площадку от чего то другого. — Тогда источник тепла легко было бы выявить по б0льшей Т.

U-Nick
ну там рядом штука с радиатором — но на то ей и радиатор, чтоб она грелась.
и ещё у меня такая теория — что-там случилась и видюха стала больше потреблять тока по 5в причём на много больше, может именно поэтому у меня ещё давно начал отрубаться только в 3Д 400-втный БП от ФСП. ну а этому на 580 — всё пофиг просто. поэтому можь и контакты грелись и опалились — т. е. контакт был не плохой, но недостаточный для такого тока. не знаю может ли быть такая теория верна.

А чё обязательно конденсатор 1 в 1 с такими хар-ками ?, а скажем 16в 220 мкф низя?

а вообще вот эта штука с надписью 2R2 можь даже и горячей. а радиатор примерно такой же как конденсатор.

denis!!!, эта "штука" под названием 2R2 есть дроссель, на котором уходят преимущественно в тепло одна-две десятых вольта. Учитывая, что большая часть токов питания подводится с AGP-контактов, то через дроссель проходит максимум пара ампер, чего явно недостаточно для поджаривания кондеров или молекса.

Walter S. Farrell
а чё он тогда такой горячий. вот сейчас контакт около видюхи холодный(т. к. припаян, а в месте стыковки припаянного проводка и куска провода вынутого из молекса от родного кабеля питания — прижат пассатижами, пожтому тоже холодный), а там где он идёт в БП-шный молекс — горячий. потом вот этот дроссель и радиатор — пожалуй самые горячие части на втором месте конденсатор, далее второй конденсатор с синими буквами тоже не холодный, ну и с чёрным прямоугольником просто тёплые. всё остальное на видюхе кроме чипов ещё холодней.

denis!!!, а если измерить ток, проходящий через этот молекс? И сколько именно напряжения теряется на дросселе?

Walter S. Farrell
а если измерить ток, проходящий через этот молекс?
9A(это я подсоединил щупы к плюсу от кабеля в видюхи и земле от неё же. так?) . кабели его держут, а вот молекс нет. 45вт получается
в нагрузке меняется не сильно(+0.2-0.4 — вообще как-то гуляет), но видимо этого уже достаточно для плавки пластмассы.
при этом ещё молекс из видюхи и земля показывают на тестере 4.7в, а другие молексы из бп 5.1в

denis!!!, сила тока измеряется в разрыве. Один щуп прикрепить к +5В видеокарты, второй -- к +5В от БП. А то, что вы сделали, называется "козой", и хорошо ещё, что ничего сандали не отбросило

Walter S. Farrell
значит не было козы, т. к. такой БП как у меня точно имеет защиту от неё. ещё одно док-во этому — подсоединил в разрыв — пищит, что кабель питания не подключён к видюхе, а на экране тестера 4.5А.

щас вынул штырёк из БП-шного молекса и вставил в него штырёк от припаянного проводка и зажал пассатижами — при таком контакте провода и сам контакт не греются(ну можь в пределах 50 градусов, а по нормальному просто в молекс — плавится). А если припаять к БП, то ваще буйт всё холодное

Самое интересное, что БП всё прекрасно держит и никакие напруги ни на десятую не меняются. Классный БП, мощная штука