Давно мучает меня эта идея. И в конференции часто всплывает. Поэтому создаю специальную ветку. На самом деле, один раз я это уже проделал с Radeon 8500. Воды у меня тогда ещё не было. Поставил один 70W модуль и на него медный радиатор. Радиатор страшно грелся при подаче 12 V на модуль, поэтому подключил к 5 V. Особо хорошего результата не получил, работало (и до сих пор это делает в другом компьютере) чуть лучше, чем обычный радиатор. Потом эта карточка стала мне не интересна после покупки 9700. Идея не покидала меня и с 9800. Но только X800 оказалась достаточно удобной для установки сразу нескольких элементов Пельтье. Приступил к экспериментам. Чем это в итоге закончится, ещё не знаю, но, по крайней мере, идущий по моим стопам, избежит моих ошибок, если я опишу их.

Но сначала об основных проблемах:
1. Конструктивная. Надо закрепить элементы, теплоизолировать (и, желательно, герметизировать холодную зону) и установить радиатор на горячую сторону. Элементы должны обладать достаточной мощностью. Использованные мной (70 W) прокачивают эту мощность при нулевой (!) разнице температур, т.е. без смысла, выделяя на горячей стороне гораздо больше тепла. Чтобы появился смысл (разница температур) надо, чтобы нагрузка на один элемент была много меньше. Поэтому я поставил параллельно 4 элемента.
2. Питание. При питании от 5 вольт, мои элементы (ещё и пятый на памяти с другой стороны платы) жрут 10 ампер, а номинальное напряжение их 12, максимальное 15 вольт. Без установки специального питания не обойтись. Пока запитал от 5.
3. Тепловыделение. Всё это тепло надо в итоге куда-то деть. Меня спасает водяное охлаждение, но всё равно, тепловыделение в системе уже возросло в 1,5 раза.

Результат: Пока почти нулевой . На холостом ходу (рабочий стол), температура ядра упала на 15 градусов. Под максимальной нагрузкой она возросла на 2 градуса по сравнению с охлаждением обычной водой. Таким образом, элементы захлёбываются под нагрузкой (карточка сильно разогнана и отвольтмодена, см ветку по разгону X800) и не справляются с ней. Надо решать проблемы с питанием и поднимать напряжение. Но, уже сейчас выяснилось, что я изготовил недостаточно эффективный ватерблок для охлаждения горячей стороны и должен всё переделать. Воспользовался моментом, чтобы отправить это сообщение. Тороплюсь, поэтому не пишу подробно. Спрашивайте о деталях.

Сделал новый ватерблок. После установки был один момент очень неприятный — включаю, а вместо изображения одни артефакты. Напряжения на памяти — оба "0". Пол часа неприятных эмоций, полная разборка конструкции. Оказалось, один из хладопроводов замкнул диод на плате. Исправил.
Новый ватерблок ничего не изменил!!! Пока нет нагрузки на карточку любуюсь замечательной температурой её ядра — 15 градусов при температуре воды 34. Как загружаю её — температура ядра быстро поднимается до 58, после чего всё виснет (ядро 655 МГц) — хуже чем без элементов Пельтье. Похоже (эти элементы знаю слабо), есть порог по хладопроизводительности, при переходе которого элемент работает неэффективно. Для повышения хладопроизводительности (тока) надо решать вопрос с питанием, а это повлечёт проблемы с охлаждением...

Подключил второй блок питания (300w) 15 A max на 12 v. Так он держит только 3 (18 А), подключённых к 12 V, элемента из 4-х! При 4-х не заводится. Таким образом, все элементы Пельтье теперь потребляют (и выделяют это тепло в водяной контур) 220 W. Два оставшихся подключены к 5 v. В покое картина совсем замечательная — ядро опустилось ниже нуля. Кстати, оказалось, RivaTuner отрицательные температуры не мониторит. А вот под нагрузкой все температуры полезли вверх. Теперь уже узким местом оказалось охлаждение воды. Система не справляется с почти утроившимся тепловыделением. Ведь у меня замкнутая система и вода охлаждается воздухом. Вода теперь разогревается выше 45 градусов, кроме того, теперь не хватает производительности помпы. Водяной контур у меня устроен так: помпа, видеокарточка, северный мост, 1-й радиатор охлаждения воды, процессор, 2-й радиатор охлаждения воды, помпа. Теперь, на участке видео — северный мост между радиаторами охлаждения воды выделяется около 300 W тепла и это приводит к заметной разнице температур на начале этого участка и его конце.
Таким образом, если задействовать ещё третий блок питания и использовать водопровод (производительность воды + низкая температура) легко можно установить несколько рекордов. Но возникает законный вопрс, а нафига мне такой сложный и неудобный компьютер? Так что, пока запитал все элементы от 5 вольт, снизил разгон ядра с 655 до 600 МГц (это чтобы играть можно было) и беру таймаут для размышлений как жить дальше

Водопровод задействован. Отнёс компьютер на кухню и пропустил через ватерблок карточки водопроводую воду. Её температура сейчас 5,2 градуса. 3 элемента пельтье запитал от 12 вольт, четвёртый и пятый на памяти — от 5 V. Вода течёт — 2 литра за 130 секунд (банкой проверял) и её температура на выходе становится 8,5 градуса. Это соответствует мощности 213 W. Разгон ядра действительно получился рекордным — 682 МГц, а вот память просела на 5 МГц по сравнению с охлаждением её уличным воздухом — получилось 635 МГц. В пятом марке получилось 7084 попугая (настройки на максимальную скорость), что только чуть-чуть больше того значения, что у меня получилось с использованием "забортного" воздуха. Да, можно, конечно, подать на все элементы 15 вольт, но согревание канализации за свой счёт — не слишком ли большая плата?
Итог:
Меня совершенно не устраивает компьютер, привязанный к водопроводу, жрущий в 3 раза больше обычного и всё это за жалкие несколько процентов в Марке. Короче, с ядра снял все элементы Пельтье (остался пока один на памяти) и вернул охлаждение на замкнутый водяной контур.

Anton Не хило вы чудите,столько трудов и все в пустую,наверно легче было фреонку собрать,вот тут был бы разгон.

Anton
Даже не вдаваясь в подробности — Пелтье имеет очень низкий КПД,
а проблемы избыточного тепловыделения* и отвода конденсата встают в полный рост
(*тепло надо куда-то отводить уже с удвоенными усилиями, хотя от горячих предметов при стационарной внешней температуре отводить тепло эффективней).
Поэтому даже не заморачивался — в теории красиво, на практике же потенциально сплошные жертвы и компромиссы.
Сенкс за тяжкий труд с экспериментами! Тебе бы статью накатать — отрицательный результат тоже результат — кто-то сэкономит себе неделю граблей.

PS: Вообще, тебе можно не платить за горячую воду — есть чем подогреть

PPS: Пельте, вероятно, эффективно использовать в системах, не боящихся воды, при отрицательных температурах, при беспроблемном подводе источника энергии, при очень мощном отводе тепла и взаимной теплоизоляции сторон, и при крайне критичных требованиях к компактности агрегата.

В компьютере можно было бы сделать эдакий моддерский корпус — боковая стенка — сплошной Пельте с отдельным БП, там же радиатор на тепловых трубках, снизу сток,
снаружи — обогреватель с вентилятором, самовар или кофеварка с датчиком наличия воды,
холодной зимой очень в тему и гостей есть чем напоить

DVS
столько трудов и все в пустую
Ну, не совсем. Так можно сказать о человеке, занимавшимся сексом с презервативом. Но у него есть другое мнение
фреонку собрать,вот тут был бы разгон
Ну да, вот недавно на фирме делали ремонт и вот теперь в коридоре стоит старый советский кондиционер (готовая фреонка). Ты представляешь, какого он размера? Пустого места там нет. Кроме того, у меня есть опыт работы с криогенной техникой (жидкий азот), но не с фреоном. Я не очень представляю себе, где брать сам фреон, как заполнять систему и запаивать её потом. Кроме того, есть гудение насоса.

NEW
Пельтье имеет очень низкий КПД
Да, если их мало. Я пытался это обойти, используя 5 элементов, включённых параллельно по тепловому потоку.

Не нужно бояться конденсата. Для этого есть теплоизоляция и герметизация. Я применял их, но не очень аккуратно — покрывались инеем два, выходивших из холодной зоны, винтика и торец одной медной пластины. Я рассчитывал сделать полную герметизацию только после того, как сочту результат успешным. Когда после полдня экспериментов вынимал карточку, хотел специально сфотографировать иней, но не успел... Кстати, конденсат для электроники не столь опасен, как думают, ведь вода эта дистиллированная и очень плохо проводит ток.

На самом деле, результат нельзя считать неудачным. Получен тот же результат, что и с использованием холодного (-12 градусов) уличного воздуха. Но воздух такой есть только зимой и не всегда (и не всегда он свободен от снега), а созданная система не зависит от времени года и погоды. Она не устроила меня только потому, что я не хочу (может просто ещё не созрел) мириться с идущим к компьютеру водопроводу. На самом деле, остались недоделанные вещи:
1. Такое охлаждение я делал для того, чтобы ещё больше поднять напряжение на ядре. Раньше это ограничивалось его температурой. Охлаждение сделал, а напряжение не поднял.
2. Я не использовал весь потенциал элементов Пельтье. На трёх было напряжение 12 V, а на двух — 5, вместо 15 на всех.

Собственно говоря, я только удалил 4 элемента и теплоизоляцию. Всё остальное осталось, и я могу позже вернуться к этому вопросу. Надо подумать о грамотном подключении воды и о динамическом питании элементов в зависимости от задачи. Скажем, играю — тогда и полкиловатта в канализацию не жалко, а ретуширую картинки — пусть снижается разгон и охлаждение тогда уже не очень нужно.

Я думал о статье. Для этого нужен настрой. Если бы получилось, то он бы был... Кроме того, мне в ближайшее время светит месячная командировка, а до неё нужно закончить две начатые статьи (по камням).
Кстати, вот появились отзывы — появилось ощущение, что это хоть кому-то ещё нужно. Иначе создаётся впечатление, что занимаюсь фигнёй. На самом деле, я этим часто занимаюсь, но не публикую...

Anton

Цитата:

---

Я не очень представляю себе, где брать сам фреон

---

Фреон или другой какой нить газ или хладоген,не знаюкак он точно называется,нати очень просто,в любой фирме по ремонту холодильников и кондиционеров.

Цитата:

---

как заполнять систему и запаивать её потом.

---

Ну это вообще просто.У меня в гараже стоит холодильник промышленный на 12 кубов,ну я видел как там систему заполняли.Короче там штуцер,к нему прикручиваешь балон с газом и открываеш,потом закручиваешь и все готово.

Цитата:

---

Кроме того, есть гудение насоса.

---

С этим сложней конечно,но по моему новые агрегаты не так уж и сильно шумят и в размерах не очень большие.А потом видел где то фотку ,там весь агрегат поместили в отдельный комп корпус и соединили его с системником,очень даже ни чего смотрелось.А вообще это я так,размышления на свободную тему,сам я наверно ни когда до этого не дойду,т к опыта в таких делах нет.

Anton меня давно терзает такая мысль:
радиатор от водянки поместить в холодильник или в ведро с холодной водой.

ну а как охлаждать воду в ведре — вот задача

хочешь поиграть или тесты погонять — идешь к холодильнику достаешь бутылку с холодной водой и кубики льда из морозильника.

Anton "Про одули Пельтье" тема очень интересная. Многие ждут финала — получится или не получится компактное, эффективное и безопасное решение. В случае вашего успеха очень интересным представится детальное описание примененных технических решений.

По существу уже проведенного эксперимента: было бы интересно сравнить полученный результат с вашей же "водянкой" (без Пельтье), подключенной к водопроводу. Т.е. получить ответ на вопрос, а не мешают ли Пельте при наличии достаточного внешнего теплоотвода?

А ещё с помощью пельтье (я где-то видел) можно охлаждать воду в резервуаре водянки(если канеша не к водопроводу подключено). для этого на обе стороны пельтье крепиться по радиатору, холодный опускается в воду, а горячий торчит вверх и на него ставиться вентилятор.

AndreyPopov
радиатор от водянки поместить в холодильник или в ведро с холодной водой.
Ну, с ведром воды проще убрать радиатор и пользоваться этой самой водой. А когда нагреется, заменям ведро Таким образом, приходим к питанию от водопровода.
А вот насчёт холодильника — мысль занятная. По сути это фреонка. Но какова её хладопроизводительность? Когда будем размораживать, после разморозки и включения, я поставлю туда кастрюлю комнатной температуры с термометром и посмотрю скорость остывания. Это и будет искомая цифра. Может в современных холодильниках эту цифру в паспарте пишут?

Hamburger
было бы интересно сравнить полученный результат с вашей же "водянкой" (без Пельтье), подключенной к водопроводу. Т.е. получить ответ на вопрос, а не мешают ли Пельте при наличии достаточного внешнего теплоотвода?
При подаче 5 вольт на все элементы уже получается выигрыш — 2-3 градуса, т.е. элементы не мешают охлаждению водой. При больших токах — один выигрыш. При воде +5 градусов холодная сторона элементов охлаждалась ниже -15 градусов под максимальной нагрузкой (образовался иней на некоторых незагерметезированных деталях). Но вот система охлаждения воды уже не справляется. Опишу её поподробнее. Для охлаждения воды я использую 2 радиатора от второго Аквариуса. Воздух нагнетается в корпус 12 см. вентилятором, далее часть его идёт через блок питания, и часть через радиаторы. На каждом радиаторе стоят дополнительно по Залмановскому тихому многолопостному 8 см. вентилятору. Все вентиляторы питаются от специальной самодельной электронной схемы, которая начинает крутить вентиляторы при превышении температуры 28 градусов. При достижении 32 градуса вентиляторы крутятся уже на всю катушку. Датчик температуры — германиевый транзистор ГТ403 с оторванной базой, сигналом является его коллекторный ток (экспоненциальная зависимость от температуры). В итоге, компьютер начинает грузиться в полной тишине, а в игрушках вентиляторы раскручиваются, но остаются достаточно тихими. Эта система создаёт иллюзию очень эффективного охлаждения воды. Повышаю напряжения, гоню всё подряд, а температура одна и та же около 30 градусов. Но вот, что происходит при превышении температуры воды 32 градуса? Вентиляторы полностью крутятся, больше не регулируются и температура заметно поднимается. Допустим, что комнатная температура 20, выделяемая мощность 100 W и температура воды 33 градуса. Что будет, если тепловыделение станет 200 W? Очень просто — температура воды будет 46. А при 300 W (мой случай) — 60 градусов!!! И что такой водой можно охладить? Выходит, что моя система прекрасно справляется с тепловыделением обычного мощного и разогнанного компьютера, но не больше! Тепловыделение элементов Пельтье ей уже не потянуть. При подаче 5 вольт на элементы я уже имею выигрыш, который у меня крадёт соответствующий подъём температуры в контуре. Нужно решать вопрос с уносом этого тепла. Чудес на свете нет, и тепло сейчас уносится воздухом, т.е. его должно быть много, в несколько раз больше. Но я не хочу сидеть рядом с ревущим пылесосом.

Насчёт компактности — сейчас всё очень компактно — дальняя от кристалла поверхность ватеблока находится на растоянии 15.5 мм от неё (поверхности). Если запитать от водопровода, то ещё удалятся помпа и радиаторы.

denis!!!А ещё с помощью пельтье (я где-то видел) можно охлаждать воду в резервуаре водянки
Можно, но мне нужны отрицательные температуры. Подливаем к воде спирт. Но, все нетеплоизолированные трубы и другие детали покрываются инеем либо капельками сконденсированной воды. Теплоизолировать и герметезировать только часть видеокарточки много легче, чем весь водяной контур. Кроме того, я не хочу включать в экстремальное охлаждение процессор по двум причинам:
1. Ему от этого нет прока. Разгон возрастает всего с 3.82 до 4.05 ГГц (проверено с использованием уличного воздуха (-12 градусов) для охлаждения воды).
2. Его тепловыделение в два раза больше карточки и мои 300 w, которые нужно рассеять превращаются уже в 700! Бррр, я и 300 W не знаю куда деть Да, напоминаю, что я использовал 5 (!) элементов. Дело в том, что хладопроизводительность определяется только током, а паразитное тепло произведением тока на напряжение. Т.е., чем больше элементов, тем выше КПД. А сколько элементов понадобится для охлаждения ещё и процессора?

Anton Как охладить воду надо думать. Может авомобильный радиатор?

Я сейчас о другом: как эффектвнее передать тепло от горячей стороны модуля Пельтье в воду? Нельзя ли для этого сам модуль использовать в качестве подошвы ватерблока (встроить, используя по периметру клей-герметик или "холодную пайку")? Можно было бы избежать излишнее тепловое сопротивление между модулем и ватерблоком.

Hamburger
Как я понял, ты предлагаешь пустить воду непосредственно по поверхности элемента. При достаточной скорости потока воды этот способ, как минимум, не хуже обычного. Вопрос в достаточности скорости, ведь ею надо скомпенсировать маленькую площадь. Я использовал медный лист 3 мм толщиной. Давай прикинем, какая температура падает на нём, при прохождении 100 W тепла от каждого элемента. Их размеры — 4х4 см, площадь — 16 квадратных сантиметров, теплопроводность меди — 384 Вт/(метр*градус), толщина 3 мм. Получается всего 0.5 градуса! Ватерблок у меня устроен так — две пластины (в верхней дырки для впаивания патрубков) 8х8 см. Между ними впаяна пластина с выпиленным лобзиком лабиринтом — ширина канала 12 мм, толщина перемычек (их 3) между каналами — 8 мм. Передача тепла воде происходит не только с нижней пластины, но и с боковых стенок лабиринта и с его потолка. На эту, последнюю конструкцию ватерблока нареканий у меня нет. Возможно надо усовершенствовать ту пластину, которая разделяет кристалл и элементы. Возможно, 3 мм толщины мало для неё. Ведь она должна распределить тепло от кристалла 17х17 мм на всю прастину 80х80 мм.

Для проектирования и разметки всех деталей охлаждения очень удобно использовать фотографии карточки с сайта iXBT. Я просто распечатал их так, чтобы они точно совпадали по размеру с самой карточкой.

Немножко хочу пояснить. Не следует считать поражением то что я снял элементы с карточки. Не забывайте, что я на этом компьютере ещё и работаю и пишу свои сообщения (и играю тоже!). Я не могу делать это на компе, который стоит на кухне и мешает мыть посуду, так как занимает кран. И карточка эта нужна мне постоянно работающей. К сожалению у меня очень мало времени, прошедшие и следующие выходные заняты, а 21 февраля я вообще уезжаю в командировку на месяц. Вернуться к эксперименту я смогу только после этого. Запланировал:
1. Купить электрический клапан для стиральной машины и подсоединить его к водопроводу.
2. Провести гибкие шланги к компьютеру. Придётся сверлить одну бетонную стену. Если не получится — протащу через розетку.
3. Модернизировать дополнительный блок питания (попытаться сделать его регулируемым и удалить защиты и ограничения).
Только после этого снова поставлю элементы.

Сегодня поигрался с электроклапаном для стиральной машины. Сначала разобрал и посмотрел, как он устроен — дёшево и сердито (надёжно). Клапан перекрывает там малюсенькую дырочку (менее 1 мм!). При подаче напряжения клапан — он же сердечник соленоида втягивается в катушку и открывает эту дырочку. Врезал этот девайс в трубу холодной воды и испытал. Знаете, сколько воды пролетает в эту малюсенькую дырочку? Ну, в общем, так ужасающе много мне не нужно. Кто знает, каким краном лучше всего регулировать маленькие потоки? Обычный шаровой не годится — слишком груб.

Маленькими шажками двигаюсь к своей цели. Добавил к врезанному в трубу клапану маленький изящный многооборотый краник (чего только сейчас нет на строительном рынке!), который замечательно и плавно регулирует струйку воды. Да, чего нет на рынке — тонких трубочек, вернее ларёк с ними был сегодня закрыт.
Модернизировал медную пластину на графический чип. Для уменьшения теплового сопротивления потокам тепла вбок, она теперь в районе чипа имеет толщину 6 мм вместо 3. Вернул на место элементы и теплоизоляцию. На элементах 5 вольт. Работа карточки не отличается от работы без них, но вода в системе на несколько градусов погорячее (ведь трубочки я ещё не купил).
Придумал как обойтись без реле для включения электроклапана (220). Это решение будет полезно тем, кто использует аквариумные помпы (220). Я уже давно использую сетевой фильтр Defender DFS 801. Он имеет одну выделенную розетку (Master) и несколько других (slave). Компьютер включается в Master, фильтр изначально подаёт питание только на эту розетку, а на остальных (туда включены монитор, внешний модем, акустика, слайдосканер а теперь добавится электроклапан) напряжение появляется только при заметном потреблении из первой розетки. Таким образом, реле не нужно — жму пробел на клаве — начинается загрузка компа — включаются все остальные розетки.

С водой закончил. Результат прекрасный! Всё встало на свои места.

Теперь подробности. К трубе холодной воды подключил ответвитель для стиральной машины. Дальше шаровый кран для включения/выключения воды без нарушения регулировки её расхода (и в аварийном случае). Затем элуктроклапан для стиральной машины. Их на строительном рынке предложили мне аж 4 варианта. Выбрал импортный на один канал (а бывают для раздельной коммутации 3-х каналов — это для тех, кому надо независимо подключить 3 компьютера ). Далее многооборотный краник для тонкой регулировки расхода воды. В комнату воду доставляют две (туда и обратно) очень гибкие прозрачные трубочки из пластифицированного поливинилхлорида внутренним диаметром 5 мм (надеваю их на медные трубочки 6 мм). Параллельно трубочкам идёт двужильный провод питания электроклапана. Длина магистрали — 11 метров (из туалета, в кухню, к розетке в стене, отделяющей кухню от комнаты и в комнату). Розетка является подходящей дыркой в капитальной бетонной стене. В комнате питание клапана подключено к сетевому фильтру, который подаёт туда питание только при запуске компьютера (мастер/слэйв). В компьютере вода сначала идёт на видеокарточку, далее на процессор и, наконец, на северный мост. На карточке со стороны графического чипа стоят четыре 70 W элемента Пельтье, с другой её стороны ещё один для охлаждения памяти. Все элементы подключены к 5 V основного (и пока единственного) блока питания Zalman 400 W.

Результаты. Температура воды в водопроводе +5 градусов. Температура воды после компьютера определяется расходом воды и легко регулируется. Температура ядра карточки в режиме 2D (рабочий стол) — (минус !) 6 градусов. Ядро поставил 668 МГц и загрузил его AtiTool — температура поднялась до +35 градусов и стабилизировалась. Раньше, с замкнутым водооборотом при частоте 648 МГц температура превышала +60. Напомню, что напряжение на ядре у меня на 25% превышает исходное. Таким образом, идея использовать нескольких элементов для повышения их общего КПД себя оправдала — при всего 5 V на них (максимальное напряжение элементов 15.5 V) и питании от единственного блока питания я получил температурный резерв в 30 градусов для дальнейшего повышения напряжения ядра. Дальше (это будет только через месяц в связи с отъездом) буду подключать дополнительное питание на Пельтье так, чтобы оно поднимало напряжение на них только при возрастании нагрузки и температуры ядра.

Один только симптомчик омрачает перспективу. Ambient температура достигает 54 градуса. Для меня всегда было загадкой, где расположен этот датчик. Он не оказался в холодной зоне, значит он не рядом с памятью или ядром. Похоже, он расположен в районе стабилизатора питания ядра. Именно его элементы сильно греются при повышении частоты. На полупроводники я всегда могу наклеить маленькие воздушные радиаторы — это не проблема, другое дело катушки. Если я правильно понял, они выполнены на хитрых ферритовых сердечниках прямоугольной формы (они очень горячие). Как бы мне не превысить ток магнитного насыщения этих катушек. Дело в том, что этот ток может расти не только от подъёма напряжения, но и от роста тактовой частоты ядра. Именно он может поставить барьер разгону. Кто знает температурную стойкость этого модного феррита?

Сегодня напоследок поигрался со вторым блоком питания для элементов Пельтье. Он 300 W и может выдавать 15 А (180 W) по рапряжению 12 V. Оказалось, что выходные напряжения блоков питания легко регулируются. Там стоит управляющая микросхема TL494 (буквы в названии могут быть и другими). Она осуществляет всё управление силовыми ключами. У неё два входа (как у операционника) прямой и инверсный (ноги 2 и 1 соответственно). На инверсную ногу поданы сигналы обратной связи по напряжению для его стабилизации, а на прямую — опорное напряжение. Источником опорного напряжения (5 V) является 14-я нога этой же микросхемы. Остаётся отыскать на плате сопротивление, соединяющее ноги 2 и 14, и отпаять вывод его, припаянный к 14-й. Всё. На этот конец сопротивления можно подавать напряжение от 0 до +5 V и все выходные напряжения будут меняться от 0 до номинальных. Таким образом, если на эту ногу подать через интегрирующую RC цепочку (для сглаживания импульсов ШИМ) напряжение с разъёма питания вентилятора видеокарточки (этим напряжением можно управлять в зависимости от напряжения ядра с помощью ATITOOL) и ослабить его делитем (так как его максимальное значение составляет 12 V), то получается прекрасная система обратной связи по температуре.
Выкинул из блока лишние провода, подключил к элементам Пельтье (тот выход, что был раньше 12 V) и проверил на практике диапазон регулировки. Действительно, регулируется начиная с нуля. При выходном напряжении 9 V ток через тёплые элементы (5 шт. в параллель) составляет 26 A (блок тянет и защита ещё не срабатывает). После остывания элементы потребляют только 21 А. Радиаторы и дроссель в блоке питания греются сильно, но блоки питания на то и рассчитывают.

На этом останавливаюсь на месяц, так как не хочу уезжать с сознанием, что дома остался разобранный компьютер. Да и жена через него почту принимает.

P.S. Забыл сказать, максимальная частота ядра при 35 градусах (5 V на элементах) составляет 677.7 МГц!

P.P.S. NEW А материал на статью набирается, жаль что должен прерваться...

Отсутствовал месяц. Всё это время жена принимала почту и ходила в И-нет через мой компьютер. Я оставлял компьютер с водопроводным охлаждением и установленными на карточке элементами Пельтье (5 V). Так что система прошла проверку временем. Разгребусь со срочными делами и продолжу.

Основной целью использования Пельтье и водопроводной воды было получение бесшумного и очень быстрого компьютера. О шумах я скромно молчал, так как компьютер содержал такой элемент как 5 винчестеров (три Барракуды 200 ГБ 7200 об/мин и два Раптора 35 ГБ 10000 об/мин — тёплые ребята) установленных одной стопкой. Рапторы образуют стрип массив, на котором стоит система, две Барракуды объединены в зеркалируемый массив с архивными и другими пользовательскими данными. Ещё одна Барракуда с парой систем используется для экспериментов. Стопка эта сильно разогревалась со временем и её обдували два 8-сантиметровых вентилятора. Причём, снизить их скорость вращения было нельзя. Сегодня я завёл воду на охлаждение винчестеров и выкинул вентиляторы. Остался только один — в блоке питания. Но он с автоматической регулировкой скорости вращения и его не слышно. Наконец, компьютер стал совсем бесшумным. Я вырезал одну боковую стенку корзины для установки винчестеров и заменил её алюминиевой пластиной сложного профиля, в который вклеил герметиком медную трубку. Температура верхнего в стопке винчестера (как раз горячий Раптор) теперь не превышает 30 градусов.

Поменял батарейки (они сели ещё при экспериментах с охлаждением системника уличным воздухом — литиевые батареи не выносят отрицательных температур) в двух датчиках температуры и поставил их на вход и выход воды из системника. Разница этих температур составляет 4 — 12 градусов, в зависимости от открытия краника.

Сильно греются полевые ключи стабилизации напряжения ядра. Чтобы поднимать напряжение дальше, придётся на них тоже воду завести. Всё затягивается...

Изготовил сложной формы ватерблок, который перекрывает 6 сборок полевых ключей и две катушки, которые раньше сильно грелись. Катушки имеют замкнутый ферромагнитный сердечник и радиаторы не нарушают их работу. В результате, эта часть платы стала холодной, а датчик Ambient температуры теперь не поднимается выше 23 градусов. Значит он расположен где-то здесь.
Одновременно поднял напряжение на ядре (сигналы 01110 на ногах 7, 8, 9,10, 11 микросхемы стабилизатора, соответственно). Теперь оно стало 1.82 V в покое, но проседает до 1,73 под максимальной нагрузкой. Впрочем, такое проседание типично для всех стабилизаторов питания процессоров. Ядро легко разгоняется до 702 МГц, но после нагрева его до 20 градусов, появляются единичные артефакты. На частоте 695 МГц работает абсолютно надёжно. Температура ядра при этом не превышает 23 градуса (на Пельтье всего 5 V). Таким образом, ядро очень эффективно разгоняется при подъёме напряжения его питания (особенно, когда это больше не сопровождается его чрезмерным нагревом ). Температурные ограничения на подъём напряжения ядра исчезли и, возможно, в будущем я подниму его ещё.
Обнаружилось, что и память стала работать на 630 (1260) вместо 614 (1228) МГц. Но с ней я буду разбираться отдельно.

Таким образом, остался последний этап — регулироемое питание Пельтье, в зависимости от его температуры для её стабилизации. Ведь мне не нужно -10 градусов в режиме рабочего стола. С другой стороны, +23 градуса под нагрузкой надо бы понизить...

При сильном охлаждении возникает проблема конденсата. У меня компьютер проработал в таком режиме уже два месяца. При этом сторона платы, обратная графическому процессору не была защищена или теплоизолирована. При работе она всегда была мокрой (а как может быть ещё, если чип имеет отрицательную температуру!), а сегодня, дорабатывая плату я обнаружил там белый налёт. Значит электролиз всё-таки шёл. Теперь я защитил это место самоклеющимся поролоном. Будущая стабилизация устранит чрезмерное охлаждение и образование конденсата.

Anton
Ну ты Кулибин!! Внушаеть!!
Белый налет — это, скорее, известь. Вода-то — не дистиллят?
Поролон не будет ли всасывать влагу? Он, надеюсь, гладкий снаружи. Типа липучки.

U-Nick Доброе утро!
Вода это конденсат, изначально она была дистиллированной. Но потом в ней растворяется углекислота, соли из текстолита, начинается электролиз, продукты его тоже добавляются в раствор — и понеслось по восходящей... Поролон, действительно липучий, но липучкой как раз и наклеен . Его задача — не пропустить влажный воздух к холодной плате. Кроме него, я промазал плату в этом месте спиртовым раствором канифоли. Всё это временные меры до установки регулируемого питания Пельтье. Ведь конденсат выпадает, главным образом, на холостом ходу, когда температура падает до -10. Застабилизирую, скажем, на +15 — ни конденсата, ни лишнего потребления энергии.

Как думаешь, до какой величины можно поднимать напряжение на ядре? Раньше у меня (и у других) были температурные ограничения — увеличение напряжения вызывает нагрев, который съедает выигрыш повышения напряжения. Вот как пользы уже нет, значит пора останавливаться. А у меня эти ограничения исчезли, а после охлаждения ключей исчезли и ограничения стабилизатора питания. Карточка продолжает роскошно гнаться от вольтмода. Вот только боюсь, дроссели могут при повышении тока войти в насыщение. А что может случиться с кристаллом при высоком напряжении и низких температурах совсем не знаю. По литературным данным, предел 1,85 V для этой карточки.

Anton
Hi! Хех, у меня уже давненько день настал... Восток!
Застабилизирую, скажем, на +15 — ни конденсата, ни лишнего потребления энергии — вот это верное решение. Вместо порлона (он рыхлый снаружи иль нет?) я бы посоветовал 2-сторонний липкий уплотнитель. Он где-то 1,5-2 мм и разной ширины. Продают рулонами в хоз-магах. Места стыка заклеить обычным скотчем. Тогда верхняя сторона будет плотная, если еще каким-либо водо-отталкивателем смазать, то совсем хорошо. Внешние торцы можно паялом+линейка сплющить и заплавить.
Проблемы всасывания влаги были очень неприятны даже для отечественного стеклотекстолита СФ-хх при вырубании плат штампом. Приходилось их пропитывать клеем. При фрезеровке, особенно на очень больших оборотах, стекло слегка подплавлялось, край получался гладкий и плотный. Но это признали дорогим удовольствием. Импортный СФ гораздо меньше "сосал".

Про макс.питание ядер проца или видео-чипа — это я не в курсе. Ты ж знаешь мое правило — надежность превыше попугаев! Потому и не интересовался. Из общетехнических соображений +(10-15)% к номиналу должно быть достаточно безопасно. При условии стабильности питания! На что способны дроссели и силовики преобразователей я тоже не знаю. Транзисторы еще можно отследить, а вот материал сердечника....
Тихо подозреваю, что раньше электролиты попухнут. У них ведь тоже есть макс.допустимые токи, при которых Low ESR остается в норме.
А посему — не перестарайся!

Статья написана и готовится для выкладывания.

Прошло много времени, статья выложена на сайте, а система исправно и совершенно бесшумно трудится. Она прекрасно и совершенно невозмутимо перенесла жаркое время. Собственно говоря, температура воздуха меня больше не интересует. Другое дело — температура воды в водопроводе. Она за лето поднялась и сейчас равна 16,5 градусов. Система термостабилизации (см. статью) прекрасно справляется. Недавно внёс усовершенствование — добавил регулятор/стабилизатор давления воды перед электроклапаном. Теперь маленький краник для тонкой регулировки больше не нужен, а расход воды застабилизировался. Его легко померить — 2 л банка наполняется за 2,5 минуты при давлении воды на входе системы 2 атмосферы. Это соответствует расходу 13,3 грамма за секунду. Так как расход стабилен, теперь очень легко померить выделение тепла из системы в воду, измерив её температуру. В режиме рабочего стола она — 18,5 градусов, а под максимальной нагрузкой (ATITool) — 22. Это соответствует 112 и 308 ватт.

Anton

Цитата:

---

Это соответствует 112 и 308 ватт.

---

За электоринергию много платишь или она у тебя халявная,при каких частотах такое тепловыделение.

А вообще мона заюзать отопление наверно,для осени должно хватить

DVS
1. Частоты:
Процессор 3 ГГц разогнан до 3,8. Кстати, раньше было 4 ГГц, снизить пришлось летом в связи с повышением температуры воды.
Карточка — 682/614, ядро/память, соответственно.
2. Электроэнергия.
У меня нет никаких льгот, плачу как все. Сколько точно, не знаю, платит жена, я только деньги приношу Легко посчитать — потребление помножить на время и на цену. На самом деле, приведённые мной цифры это только тепло унесённое водой. Реально в системнике выделяется больше. Например, системная память греется сильно, но водой не охвачена. Сюда же можно отнести стабилизаторы на матери и основной блок питания. Ещё, прошу заметить, что благодаря системе термостабилизации, потребление растёт только при сильной нагрузке на видеокарточку. Даже в самых крутых игрушках оно меньше указанного выше. В режиме рабочего стола комп потребляет только чуть больше других.

Anton

Цитата:

---

Карточка — 682/614, ядро/память

---

С такими частотами у тебя наверно паритет с НВ 7800ГТХ, в 05 марке хоть 7500 попок выжимаешь,если да то не все так плохо как некоторые думают о Р520.А проц как то не очень у тебя,у друга 4,2 мона юзать на воздухе,да и для таких частот видюхи думаю все как раз в него упирается в тестах.

DVS
C каталистом 5.6 летом было 7242 попугая при частотах 693/630 МГц. Система не оптимизировалась для теста. Ну влом мне для попок чистую систему ставить. Без антивируса обычно на 200 попугаев больше получается.
А проц как то не очень
Как я писал в статье, у меня нет возможностей выбирать кристалл. Что бог послал, то и юзаю.

Цитата:

---

у друга 4,2 мона юзать на воздухе

---

Это не его заслуга, а просто случай.

В начале лета переделывал крепление элементов. После этого заметил, что система стабилизации температуры стала сильнее питать их. До сих пор не было времени разобраться. Сейчас воспользовался всеобщими новогодними каникулами, и разобрал систему. Обнаружилось, что сэндвич из теплопровода, элементов и ватерблока был недостаточно плотно сжат. В самом деле, помните радиаторы на процессор, которые изгибают материнскую плату? А там площадь прижима (кристалла) всего пара квадратных сантиметров. А у меня 64 кв. сантиметра! Представьте себе, какое усилие надо приложить, чтобы так же плотно прижать такую большую площадь, смазанную пастой! Из пластмассовой коробочки для дискет изготовил специальный бандаж для этого сэндвича. Теперь теплопровод, элементы и ватерблок сжимаются несколькими винтами, не затрагивая плату видеокарточки. Таким образом, даже при большом усилии сжатия, карточка совсем не деформируется. Смонтировал, запустил и обалдел от результатов! При самой большой 3D нагрузке, блок питания элементов не поднимает напряжение на них выше 5 вольт! Это при температуре ядра (не поверхности, а именно ядра) видеочипа 14 градусов. Тогда я переписал таблицу управления вращением вентиляторов так, чтобы регулировка начиналась от 0 градусов. Результат – при максимальной нагрузке напряжение на элементах 6 вольт, а температура ядра +5 градусов. Оказывается, элементы Пельтье намного более эффективная штука, чем я думал раньше. Надо только правильно сжать их. В принципе, я могу сейчас спокойно работать и при температуре – (минус) 20 градусов, но ни АТИТул, ни АТИТрейТул не позволяют записывать таблицу управления скоростью вентилятора (напомню, что выход вентилятора я использовал для термостабилизации и управлением питанием элементов) для отрицательных температур.
При температуре +5 градусов ядро разгоняется до 708 МГц.

Да, если использовать стандартную таблицу управления вентилятором, которая предусматривает для комнатных температур 67% его максимальной скорости, то в режиме рабочего стола обнаруживаю — (минус) 22 градуса на ядре!

Anton
Занялся бы бенчигом хоть раз
Нашёл бы предел карточки при MAX эффективной работе системы охлаждения, накинул бы 0.1V на видео, поставил бы чистую систему и Cat 5.13 и проц с памятью до предела разогнал бы — просто дико интересно на что способная такая уникальная система

Listard
поставил бы чистую систему и Cat 5.13
Не всё так гладко. Я не могу поставить никакой каталист старше 5.9. После установки дров (даже без ССС) система не грузится. Сразу после сообщения "Загрузка виндоус" следует сообщение "Завершение работы" и комп благополучно выключается. Нет никаких ошибок. Можно войти в Сейв моду или загрузиться в режиме VGA. Грешил на софт и другие дрова. Для проверки вынул все платы расширения и поставил систему на отдельный винчестер (чтобы исключить РАЙД-массивы). Далее Intel Inf, FrameWork и дрова — всё — не грузится! Какая-то несовместимость матери и карточки с новыми каталистами. Разгон тут не при чём. Его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Возможна загрузка, если в карточку залить БИОС от X850, но тогда имеются артефакты, не зависящие от рабочих частот.
Я не хочу порочить идею, выступая с результатами, полученными на каталисте без поддержки гипертрединга. Народ не будет разбираться...
Собственно говоря, кроме вольтмода я не менял схемы карточки. Только добавил охлаждение. Так что она работает так, как любая такая же карточка, но с более высокими частотами. Здесь представляет интерес только система охлаждения и её абсолютная бесшумность.

накинул бы 0.1V на видео
Это как? Какое напряжение ты предлагаешь увеличить?

Проблема с выключением системы на старших каталистах разрешилась.
Решение тут http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=16111

Anton
Какое напряжение ты предлагаешь увеличить?
Ну Вы делали Vid Mod поднимая напругу на ядре? Или как?

Listard
Да, я это описал в статье. Боюсь, что больше поднимать нельзя. Дело не в чипе, он при низких температурах всё вынесет, но не выдержит стабилизатор напряжения его питания. Ведь я уже его (стабилизатор) тоже водой охлаждаю. Там слабое место — дроссель. Он намотан на феррите, который при чрезмерных токах войдёт в насыщение и тогда стабилизатору наступит кирдык, не смотря на охлаждение. Более важен вольтмод памяти, ведь она у меня сильно отстаёт от ядра. Я его уже делал, и на плате болтаются два подстроечника, которыми эти напряжения (памяти) легко можно менять. Но настройка была выполнена ещё для воздушного охлаждения. Нужно время...

Anton
ам слабое место — дроссель.
Да да, Вы писАли об этом!
Ждём с нетерпением новых частот после вольтмода памяти!
зы А вольтмодить ядро выше и вправду опасно

Теперь, когда после переделки крепления, элементы заработали как должно, можно сравнить эту систему с фреонками:

1. КПД и экономичность. Низкий КПД элементов Пельтье это миф. Он возник из-за того, что обычно их ставят недостаточное количество. Если их много, то КПД тоже оказывается весьма высок. Моторы фреонок тоже довольно мощные, просто об этом забывают сказать. Мощности кондиционеров составляют киловатты.
Элементами Пельтье легко управлять электрически. При использовании системы стабилизации температуры, они практически не потребляют на холостом ходу (рабочий стол), под нагрузкой потребление мощности элементами соответствует тепловыделению карточки.

2. Надёжность. Система охлаждения на элементах Пельтье представляет собой полностью твердотельную конструкцию без движущихся частей. Таким образом, это вечная система, где ничто не изнашивается.

3. Бесшумность. В отличие от мотора фреонки, элементы Пельтье совсем не шумят.

4. Удобство пользования. Фреоновая конструкция связана жёсткими медными трубками. При монтаже/демонтаже приходится резать/паять их, перенапускать фреон и калибровать систему. В случае с элементами Пельтье, нужно только переключать гибкие провода и одевать/снимать элластичные трубочки. Можно выдвинуть карточку и даже паять на ней вольтмод, вообще не отключая воду. Питание и водяное охлаждение включаются автоматически с компьютером и не требуют участия или обслуживания.

5. Размеры. Элементы Пельтье плоские и очень компактные. Они почти не занимают места. Так, вместе с ватерблоком и трубочками, система охлаждения занимает у меня только один соседний PCI -слот.