Конференция работает на сервере Netberg

Radeon.ru

Конференция Radeon.ru

Страница 2 из 3 [ Сообщений: 91 ]  Версия для печати [+] На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Показать сообщения за  Поле сортировки  
Подскажите, есть проточный водонагреватель, Electrolux npx6 digital, мозги электронные(вроде как), мощность 5,7 кВт, вроде умом понимаю что лучше на него АВДТ типа А, но оно дорогое шибко на 32А (АВВ за 6круб), при этом на водонагреватели обычно АС ставят, мол пульсирующих токов там не бывает. (в паспорте потребляемый ток 25,9А, рекомендаций по типу защиты нет). Может кто пояснить подробнее?
Hell-Fosa
1) Выяснить хотя бы упрощенную схему и мет0ду работы этого нагревателя, а то есть такие :abuse: нагревающие воду пропусканием тока прямо через неё (оч. эффективно, но и оч. ОПАСНО).
2) Определиться, что от чего надо защищать (здесь хочется — не всегда правильное!)
3) В сети полно описаний оных автоматов — почитайте, обмозгуйте и выбирайте.
---------
По опыту работы знакомых заводских электриков: вполне достаточно самого обычного автомата защиты электросети (см. Яндекс!).
Особо тщательно защищались _только прецизные измерительные девайсы (ИБП класса ON LINE)
johnhn
Я его снимал, почистил.
U-Nick

Нагревательный элемент — "неизолированная спираль", вроде относительно безопасная штука, по отзывам сам водогрей хвалят. Классический бойлер некуда ставить, над унитазом стиральная машинка висит :)

Защищаться надо от утечек тока, в случае повреждения изоляции внутри прибора.

По разнице чем АВДТ от обычного УЗО и чем тип А от АС отличается я знаю, просто нету практики применения этого добра с водогреями, мало ли чего вовнутрь напихали.
Собсно из чего вся ситуация пошла, делаем ремонт в ванной, удаляем всю старую проводку и делаем полностью новую, я потребителей посчитал всех, получилось что:

1) 2 светильника (потолок + на зеркале), светодиодные — 18 и 20Вт
2) Теплый пол (мат 1 кв.м) — 130Вт
3) Полотенцесушитель — 87 Вт
4) Водонагреватель проточный — 5,7кВт
5) Вентилятор на вытяжку — 17Вт
6) Разная автоматика (от протечек, да пара контроллеров) — до 15Вт
7) 2 розетки (фен, плойки и тд) — до 2-2,5 кВт
8) Стиральная машина — 180Вт (настенная)

От квартирного щитка планирую вести пачку проводов, 3х4 для водонагревателя, 3х2.5 на розетки, 4х1.5 на основной свет (делать буду проходной выключатель, с одной стороны обычный выключатель, с другой реле управляемое от сервера), и по проводу 3х1.5 на остальные потребители — пол\полотенчик\вентилятор, нагрузки там смешные, поэтому хватит и таких. Заморочки делаю, чтобы можно было управлять через реле в щитке, провод нынче относительно недорогой, да и щиток близко, а размещать лишнюю автоматику в ванной я не хочу, пусть будет все в одном месте. Собсно реле управляется уже через GPIO с контроллера, а команды забирает с mqtt канала, узнает включено или нет по неизвазивному датчику тока. Никаких "умных домов", просто немного автоматизации хочется.

По автоматам получилось:
1) АВДТ 32А, 30мА, тип АС для водонагревателя
2) АВДТ 16А 10мА, тип А для всего остального
3) АВ 16А для розеток + стиралка + контр-аварийная автоматика
4) по АВ 6А на остальные (теплый пол, полотенчик, вентилятор, свет)

Розетку думаю что-то типа IP44-IP55 поставить, может какой-нибудь legrand plexo, не выбрали еще. Автоматы думаю шнейдеровские ставить. Если вдруг что-то упускаю, просьба поправить

неизолированная спираль
Это как? НЕизоляция от ЧЕГО? Обтекается просто водой? Ну ... не знаю, никогда такого не юзал :shuffle:
:oops: я бы поставил АВДТ на всё, что хоть как-то соприкасается с водой. Мо быть (для экономии! :D ) общий на стиралку и нагревалку? Просто не юзать их _одновременно?

пусть будет все в одном месте
У дочки, в Апрелевке, в абс. СвежеНаполненной квартире некая фирма всё просчитала и вывела все автоматы в единый кластер в пластиковом ящике с прозрачной дверкой. Все автоматы подписаны, вся разводка сделана (с моей непрофессиональной т.зрения!) чётко и надёжно (медь + обжатые наконечники).
По выбору Легранд/Шнайдер/... не подскажу, не владею опытом в этой области (про Шнайдер-розетки см. выше). Помню только, что когда мне понадобились автоматы на 0.5А, нашлись только ДЭКи — вполне нормальные изделия.
U-Nick

я бы поставил АВДТ на всё, что хоть как-то соприкасается с водой.


Таки планируется, просто на водонагреватель тип АС, а на стиралку\розетки\все остальное — более чувствительный, тип А и по диф току 10мА


нашлись только ДЭКи

которые dekraft?
Hell-Fosa
Стиралку лучше от розеток и автоматики разделить своим кабелем и своим автоматом.

которые dekraft?
Уже не помню (2008 г). Была лишь надпись "ДЭК".
Установка подрозетников: принципы и правила монтажа установочных коробок.
Изображение

-- Добавлено спустя 18 ч 39 мин 19 с --
Как установить и подключить светильник своими руками
Изображение
Проходной выключатель схема подключения
Изображение
johnhn
Схему управления лампочкой с двух разных концов коридора мы рисовали еще в школе :gigi:
Правда, там нужны не ВЫключатели, но ПЕРЕключатели (ака тумблеры)
-------
Я вот давно ищу так наз. "хлопковый выключатель", но не с 4 концами (2 — сеть, 2 — нагрузка), а с 2, т.е. именно проходной, для замены обычного выключателя.
Вот диммеров — вагон, а эл-хлопа нету :(
Здравствуйте. Посудомойка Indesit DSG-0517 стала шуметь при работе. Во второй фазе. Звук циклический, как бы ревущий что ли. Может кто сталкивался, что это? А то унас в тьмутаракани мастера только за тысячу рублей приезжают. Чтобы просто посмотреть! :mad:
Fechatehah70
из инета...
Шум при работе посудомоечной машины регламентируется техническими характеристиками. Чтобы удостовериться, превышает ли шум допустимые значения, надо обратиться в сервисный центр, чтобы измерить значение шума. Особенно советую это сделать, если посудомоечная машина на гарантии.

В зависимости от полученных значений шума и надо строить свои действия. Если шум выше нормы, то сервисный центр должен принять меры для устранения неисправности, если машина гарантийная. В случае, если гарантия закончилась, тоже можно попробовать найти неисправность и устранить. Или мириться с тем, что есть.

Не могу утверждать с уверенностью, но иногда причина шума в повышенном пенообразовании моющих средств или других причинах, вызвавших повышенное пенообразование. Например, пена может образовываться в избыточном количестве, если в посудомойке моется практически чистая посуда, или вместе с грязной посудой попало какое-то количество моющего средства для ручной мойки. Так может случиться в случае предварительного замачивания грязной посуды в раковине кухонной мойки.

Пена, попадая в насос вместо воды, вызывает характерные звуки, когда насос качает не относительно плотную воду, а воздушную пену.

Иногда причина может быть в свойствах моющего средства. В этом случае попробуйте уменьшить его количество экспериментальным путем, или сменить моющее средство на другое. То же самое можно посоветовать и по поводу ополаскивателя. Если в шумах виновата пена от ополаскивателя, то выяснить это можно запустив цикл мойки без применения ополаскивателя, шум пропадет.
johnhn, спасибо! :beer:
Сменили моющее. Раньше Finish был, теперь какое-то польское и пена после него остаётся...
Попробовал с остатками старого помыть — звук исчез!
Сроду бы не подумал на это... :eek:

Пена, попадая в насос вместо воды, вызывает характерные звуки, когда насос качает не относительно плотную воду, а воздушную пену.
Fechatehah70
Видимо без нагрузки насос сильно раскручивался, а теперь вода даёт ему сопротивление.
johnhn
Да, согласованная нагрузка.
Подключение розеток и технологии разных монтажников

-- Добавлено спустя 34 мин 24 с --
Хотел рассказать как разные технологии и ответственность мастеров влияют на строительство, ремонт и как оплата и просто уважение двухсторонних участников — заказчик и остальные схемы работают через настроения. Давайте пообсуждаем это если бы вы делали ремонт и вам не надо было неадекватно-максималистских решений за ваши деньги.
johnhn
Как ликбез для :tea: — вполне сгодится.
:D
Провода,крепёжка — бухту ручкой ухватил, распитал немножко.
Народ, подскажите как лучше сделать.

Имеется люстра с 8-ю трубками на концах которых подключаются лампочки. Всего 16 лампочек, все лампы 12 В.
Раньше внутри этой люстры был импульсный БП, который тянул 16 галогенок по 10 Вт. Один раз БП я ремонтировал, после чего он проработал лет 6. Но уход из жизни у него был, судя по всему, фееричный, что свело целесообразность его ремонта на нет.

Я хочу восстановить люстру. Закупился 12 В светодиодными лампами. Но тут я подумал, что если все 16 ламп разом зажечь — будет слишком ярко. В связи с этим решил, что нужно сделать хоть какую-то градацию.

Самое простое мне видится — использование диммера. Но тогда, по идее, нельзя использовать импульсный БП после диммера. Либо придётся дорабатывать БП так, чтобы выходное напряжение уменьшалось вместе с входным.
А если ставить трансофрматры, то говорят, что гудят/шумят/свистят и т. д.

Либо не париться с диммером и сделать включение света с пульта. Там блок имеет 2 группы, что даст возможность раскидать лампы по группами и включать нужную. Но тогда придётся использовать 2 БП.
Либо использовать 1 БП, но тогда придётся переделывать коммутацию блока под 12 В, а БП в режиме ожидания (выключен с пульта) будет находиться в активном состоянии.

Кто что думает?
Вся эта импульсная хрень часто неслабые помехи в сеть дает. По мне так лучше 2 состояния — включено и выключено.
DigiMakc
Вроде такого?
Изображение
Можно вилку на клавишу выключателя посадить, только настройки наверно будут сбрасываться если не с пульта рубить. Зато при долгом отсутствии обесточил его с клавиши и ушел. Будет он работать с лампами вместо ленточек не знаю, в лампах те же ленточки на 220 В.
DigiMakc
У моего братана висит подобная люстра с галогенками на 12 В... заменил он часть галогенок на LED-лампочки типа G4 (хол.цвет!) и пришлось ему таки оставить 4 галогенки, т.к. импульсная питалка толком со всеми СД-шками не работала (каждая жрёт всего 3 Вт). Лампочки могут работать и от постоянки, и от переменки.

Я тоже такую купил (SBL-G4 03-40K) — светит, конечно, менее ярко, чем галогенка на 20 Вт, но для освещения комп-стола вполне годится :yes: (и к тому же абс.холодная!).
Кстати, в природе есть и более мощные СД-шки (вроде бы G5 зовутся), но я у нас таковых не нашел.


А если ставить трансофрматры, то говорят, что гудят/шумят/свистят и т. д.
Это бывает _только при плохом изготовлении транса + большая нагрузка на него. Сейчас в продаже полно трансиков, у коих пластины ПРОВАРЕНЫ в 2 местах (поперек набора) — абс. бесшумны.
Если есть возможность сделать несколько веток питания, то это много лучше, чем диммер.
johnhn
Не, вот http://uniel.ru/catalog/1232

Как вариант то, что Вы посоветовали. Только надо найти на 12 В такой.
DigiMakc
Такого ж не может быть там транс нужен и не малый по размерам. Советую раз уж закупились лампочками, колхозить просто от транса запитаного на клавишу по мощности нескольких лампочек плюс запас по мощности процентов 30 и развесить несколько лампочек, достаточных для освещения остальные в запас... :)
Плюсы и минусы прокладки кабеля в Гофре. В комментах там — Гофра позволяет прокладывать кабели по любым строительным материалам, имеющим разное тепловое сопротивление, сохраняя при этом номинальный ток кабеля. Однако оболочка кабеля, по сравнению с проводом в одинарной изоляции, снижает номинальный ток кабеля даже при его открытой прокладке примерно на 10 %.При прокладке кабеля в трубе (а гофра это гибкая ПВХ труба) влияние оболочки кабеля на его номинальный ток сказывается еще сильней. Номинальный ток кабеля при его прокладке в гофре снижается на 22 %, а одножильного провода в одинарной изоляции только на 10 %.В целом, кабель в гофре имеет номинальный ток на 22 % меньше одножильного провода в одинарной изоляции при равенстве сечения жил кабеля и провода. То есть оболочка кабеля и близость жил в кабеле из-за теплового сопротивления его оболочки приводят к снижению полезной мощности, передаваемой по кабелю, примерно на 1.3 киловатта.Кроме того, при этом происходит еще и удорожание проводки примерно на 27 %. Так что кабели нужно использовать по их прямому назначению — для открытой или скрытой прокладки проводки. А в гофре необходимо тянуть одножильные медные провода в одинарной изоляции. Но и в штробы под штукатурку кабели тоже не годятся, конечно, если прокладывать их по железобетону, под слоем песчано-цементной штукатурки, то, согласно ПУЭ, такая схема допускается, но прокладывать кабели в штробах в материалах, имеющих большое тепловое сопротивление, нельзя.В этих случаях проводка должна выполняться только в гофре. Например, по легкому газобетону или пенобетону в штробах под слоем гипсовой штукатурки номинальный ток кабеля уже уменьшается примерно в два раза по сравнению с его прокладкой в гофре. И этот номинальный ток примерно в 2.7 раза меньше тока одножильных проводов в одинарной изоляции того же сечения при прокладке одножильных проводов в одинарной изоляции в гофре в этих же штробах в газобетоне под слоем гипсовой штукатурки. Разумеется, речь идет исключительно о медных жилах кабелей и проводов, при том их номинальные токи взяты из таблиц ПУЭ . То есть если кабель закидан раствором или штукатуркой без гофры, где она не нужна то он отдаёт тепло в стройматериалы. Они являются неким радиатором для кабеля со своею теплопроводностью. Меньше температура жил кабеля меньше сопротивление. В гофре кабель окружён воздухом... Если есть небольшой участок, из горючих материалов его можно пройти наколхозив гофру из старого шланга для душа :up2: . Соединять отрезки гофры можно, если не получилось тянуть всё одним куском — изолентой хорошо обмотав её без особого натяга.
Существуют гофры металлические — а-ля как раз шланг для душа — причем любой разумной длины (мы покупали по 100 м) и с внутренней проволокой для протяжки провода. Даже есть внутренняя смазка для улучшения скольжения провода.
Шланг для душа.
Мой кастом люстр)).

Изображение

Изображение.

кастом люстр

оно всё самодельное или это «творения франкенштейна»?
x[x]x
Это из нескольких люстр наколхожено).
Брашка Изображение
johnhn
Отличная работа! :beer:
Очень много интересной крепёжки для кабелей.
johnhn
Что-то подозрительный этот сайтик: бродилки вешает :spy:
U-Nick
А, блин всё равно) нету лучшего крепежа — чем от кабеля хватануть кусок). И закрепить им изгибаясь провода). Ну типа с запасом сделал до щитка или подрозетника. Обрезки самый лучший крепёж.
Изображение

Внутри брашки стоит БП 220В, выходное 12В, 18Вт. И ленточка светодиодная сантиметров 15.
Поменяли нам всю проводку недавно в подъезде на медяху, зарыли за домом контур заземления — добавив землю в каждый щиток ( в щитках раньше порнуха была ппц ). Но :) у меня за стеной кладовка и я ШВВПэшкой завёл через отверстие туда кабель, сделал брашку там. Так они ( электрики ) мало того что воткнули её соседке в автомат, так взяли на алюмишку накрутили медяху и придавили в автомате. =) Пришлось переделать.

Изображение

Изображение
johnhn
Самому в общий щит нельзя же
NEW
Сверху уже идут мои кабеля и соседки (стрелочками отмечен косяк электриков). А всё что снизу собственность энергосбыта (кроме счётчика, который надо покупать самому при поломке). А так автоматы новые поставили бесплатно.

Изображение
Новая тема    Ответить  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Удалить cookies конференции

Пишите нам | Radeon.ru