Конференция работает на сервере ETegro Technologies.

Radeon.ru

Конференция Radeon.ru

Страница 1 из 2 [ Сообщений: 59 ]  Версия для печати [+] На страницу 1, 2  След.
Показать сообщения за  Поле сортировки  
Здесь обсуждаем все вопросы связанные с проводкой и монтажом электротехнических изделий у себя в квартире. Чем долбить чем распитывать, задаём вопросы и ищем ответы.
johnhn
Вы хотите спросить или подсказать?

johnhn
Вы хотите спросить или подсказать?

Больше подсказать, но иногда спросить. Сейчас объектов нет вот и сижу без дела.
Чем работают электрики?
1)Электроинструмент (перфоратор, шуруповёрт, турбинка-она же углошлифовальная машинка)
2)Всякие отвёртки, плоскогубцы, кусачьки
С какими кабелями работают электрики
1)На разводку света идёт шввп 2х0.75 где не нужна земля и малая нагрузка в основном для светодиодных ленточек и светильников и ВВГнг 3х1.5 на распитку выключателей, люстр брашек и т.д.
2)На разводку розеток идёт ВВГнг 3х2.5
3)На разводку розеток для варочных поверхностей на кухне идёт ВВГнг 3х4

Распитывая квартиры приходиться много долбить, крепить кабеля на потолках и в штробах на стенах. Иногда выдалбливать в стенах места для крепления щитков. К этому надо быть готовым, особенно к пыли в глазах никакие очки не помогают — глаза запотевают и становиться ни чего не видно.
Соединять кабеля необходимо в распаячных коробочках.
johnhn
А ВВГнгLS где применяется тогда?)
Где Гугл поможет там и применяется. Можно ещё и в гофру запихать чтоб кабель тушила — всё от бюджета. В основном эта тема создана для малобюджетных решений тем людям в помощь, которые не могут или не хотят вызывать электрика или опытного электромонтажника.
У домашнего мастера должно быть много всякого инструмента, хорошего и разного :D Иначе его мастером и не назовёшь. :no:

КусаЧКи — они бывают разные: есть торцевые и есть боковые (бокорезы). Оба варианта полезны. Из последних мне ОЧЕНЬ понравились нашенские, с твёрдосплавными напайками на режущие рёбра — аж волосок перекусывают, а ст0ят раза в 2-4 дешевле импортных :yes: Покупал в магазине _радиодеталей.

Оч. полезна отвёртка со встроенной НЕОНКОЙ — для контроля наличия фазы. Редко, но бывает нужен индикатор места обрыва _фазного провода. Есть китайские отверточки с батарейками, полевиком и СД, но _гораздо точнее работает примитивный самопальный датчик: 2хКТ315 дарлингтоном (или 315+361 по схеме Шиклаи), красный СД в коллектор + ОДНА батарейка на 1.5 В — ВСЁ! Первую базу подсоединить либо к жалу отвертки, либо просто к проволочке. Это работает точнее и чётче китайских поделок. В сети можно найти и профи-индикаторы...

Полезно заточить боковые грани жала отвёртки (соотв. калибра и прочности!) для увеличения диаметра отверстий старых розеток (нутро у коих часто НАМНОГО надёжнее современного импорта) для совместимости с евро-вилками (наши штыри — 4 мм, евро — 5 мм). Либо найти где-нить фрезу (3-4 режущих ленточки) на 5.0, т.к. обычные сверла слишком сильно врезаются в пластик.

Сменные так наз. биты для отверток покупать ТОЛЬКО с маркировкой CrV (хром+ванадий). В продаже бывают биты марки ISOTIN (обычно желтого цвета) — эти тоже :up2: .
Биты без маркировок сдыхают удивительно быстро. CrV — из этого сплава делают и гаечные ключи, и даже пассатижи!

Концы медных многожилок надо бы облуживать перед монтажом. Делаю это при помощи тонкого припоя, к-либо флюса и газовой зажигалки с турбо-дутьём (голубое стоячее пламя). Оч. удобной для сего оказалась зажигалка "для трубок" — у неё выхлоп не вверх, а под 45° вбок.
По науке заделка концов делается при помощи всяко-разных наконечников и спец-клещей для обжимки (оч. неплохие клещи от ДЭК мы на работе где-то в 07-08 гг купили всего за 600 рэ).
U-Nick
Пипец у вас ценник должен быть на распитку квартиры под ключ с такой базой знаний и работой. Ну вот, моя первая тема на форуме ожила и кому-то поможет хотя бы розетку добавить, да брашку кинуть самому.
johnhn
Поживи с моё... :gigi: Но квартиру распитывать я бы ни за что не взялся: нет ни соотв. опыта, ни знаний нормалей, ни практики... Хотя еще в 1970 я помогал монтировать проводку в домиках, кои мы в стройотряде строили и сдавали как раз "под ключ", но в городе — это ж совершенно другое.
-----
Намедни внук принёс "потайную" розетку (от Шнайдер электрик) — надо было "устаканить" раздвигающиеся "перья", крепящие розетку в гнезде...
НИКОГДА не покупаете эти ... изделия — совершенно отвратного качества винтики М3: мягкий металл + недо-шлицы. :abuse: Уж лучше что-нить от турецкого MAKEL. Кстати, нашенские копии МАКЕЛов = :abuse:
Я просто обточил гайки М4 до квадратности и поставил винты также М4 — всего-то делов... Иногда легче — но не проще! — сделать винто-пару под резьбу М3,5 (соотв. метчик и плашку можно купить).

Я вообще считаю наши метрические резьбы до М3 включительно годными лишь для чего-то мелкого. Дюймовые резьбы лучше держат и меньше снашиваются. Примеры обоих резьб легко найти в любом компе. :yes: Эх, если бы мне удалось найти нарезающую пару под резьбу :oops: ~ 3.75 мм (фез как она называется по науке, но такие винты есть как раз в компе, только все — короткие)
U-Nick
Крепить механизмы в гнезде на перья это вчерашний день. Я выдалбливаю лунки под розетки, грунтую их Праймером и вмазываю подразетники гипсом западлицо по уровню, ну и после чистовой — наклейки обоев или покраски, устаналиваю механизм(ы) тоже по уровню. Подразетники хороши как диэлектрики и не горят, держат до 650 градусов и больше в зависимости от производителя. Подразетники бывают для стен из ГВЛ и ГКЛ их ещё быстрей монтировать — расчертил по уровню 71мм высверлил аккуратно коронкой и лепота :shuffle: .

Можно ещё и в гофру запихать чтоб кабель тушила — всё от бюджета
Можно вообще FRLS))


Я выдалбливаю лунки под розетки, грунтую их Праймером и вмазываю подразетники гипсом западлицо по уровню
Я делаю качественной грунтовкой для стен, потом набиваю полость например Ротбандом (или чем-то похожим, чтоб наверняка) затем "запрессовываю" туда подрозетник, но не в плоскость к стене а полсантиметра-сантиметр глубже.
DigiMakc

Ну да, Праймер и есть грунтовка для стен, полов и для других видов отделочных работ. Ротбанд , немного похуже его Российский аналог — Ротгипс этого добра у нас на объектах бывает с запасом. Термин западлицо) означает немного вглубь или в ровень но ни как чтоб торчало. Вообще подразетники можно и раствором вмазывать, главное чтоб не горючий материал. Отделочники всё равно потом плоскость после долбёжки выведут шпаклёвкой. Довольно неплохо вмазываются щитки смесью песка цемента и Ротбанда, немного помучиться выставляя его правилом и уровнем, но всё приходит с опытом.

Термин западлицо) означает немного вглубь или в ровень

термина западлицо нет, а вот термин «заподлицо» означает «на одном уровне с чем-либо, вровень с какой-либо поверхностью»
никаких «вглубь» там нет.
x[x]x

Вообще попрошу мою тему не ЛАПАТЬ своей жаждой :-p возвеличится — попробуем вернуть форуму помощь юзерам, а не критиканство и бахвальство. У человека свет пропал, поломался монитор и т.д. сюда приходят люди за помощью из-за нехватки средств и испытывают волнение, если хотите приток новой крови — чтоб сайт и форум продолжали жить ищите их своими путями.
johnhn
Так Вам же никто не запрещает! Или что, у Вас синдром Udava?)
Вас поправили по существу. Относитесь к этому проще.

Для ремонта монитора есть отдельная ветка форума — Ремонт и схемотехника
сравнительное тестирование 60 светодиодных ламп — на 3Dnews, с картинками и таблицами.
Про лампы есть проект http://lamptest.ru/
Чем и как соединяют провода
johnhn
1) винтовые соединители с винтиками М3 крайне НЕНАДЁЖНЫ из-за отвратительного качества сих винтиков: чуть перетянул — срыв резьбы либо на винтике, либо на колодке (ЛАТУНЬ !! )
2) :oops: про ВАГО у меня на работе был толстый каталог — толковая фирма.
Wago 221-412 у меня прижились для часто перекоммутируемых временных соединений (автозвук, акустические провода), удобно и надежно. И риск коротнуть куда-то нулевой. На видео про "Ненадежность Ваго" показана серия 222 для тонкого провода с меньшим током.

Винтовые соединения оказались и менее удобны, и менее надежны (и оперативность так себе).
Про М3 — не знал, но есть такое. Металл что ли такой или шаг резьбы не торт?
Ну не знаю, но по мне так Ваго для слаботочьки, сизы основной конвейрный метод сейчас что на новостройках что на вторичном жилье. Орехами вводняк удлинять или гизльзами это остаётся на совести мастера.

Про М3 — не знал, но есть такое. Металл что ли такой или шаг резьбы не торт?

Есть — в самых маленьких колодках. И металлы, и резьба — не айс. Уж лучше бы саморезы применяли. Так что я шибко доволен, что мне удалось найти резьбо-пару на М3,5 :D

Кстати, вспомните-ка чёрные калёные шурупы с потай-головой, коими все магазины просто завалены — их есть для металла (малый шаг) и для прочего (б0льший шаг). Не зря, однако! :yes:
Возник вопрос при замене розетки, отгорела винтовая часть на вводе (много теребили вилкой снаружи, а там на одном контакте висело 3 жестких моножильных провода).
Внутри сквозного колодца под розетку нужно соединить 4 жестких провода (дважды).
То есть думается отвести основное соединение механически от контактов розетки.
Все пары моножильный провод (алюминий). Ввод уже довольно короткий.
Через эту цепь питается, помимо линий двух розеток и ввода, линия к холодильнику и стиральной машине.
Скрутка — мало длины, и не хочется потерять длину совсем.
Работы с заменой древнего ввода от щитка не планируются.

Варианты.
Сварка — нет инструмента.
Опрессовка в гильзу — нет инструмента.
Пайка — ненадежно.

Из доступных.
1. Клеммная колодка под винт — далее потребуется подтяжка раз в год-полгода (так как это алюминий).
2. Одноразовые колпачки сиз или ваго — потеря длины у ввода в перспективе. Впрочем, Wago 773-604 вполне вариант.
3. Зажимы типа Wago 221-415 либо по паре 221-413 на фазу и ноль — крупновато в тесном пространство, но что делать. Можно еще и отдельно пастой их набить, как во 2 варианте.
Какие варианты предпочесть?

Интересно, по поиску, на разных фотках у 221 серии вижу разные надписи на корпусе:
600 V — 32 A (412).
300 V — 20 A (413) — этот и выше в одном и том же магазине.
250 V — 32 A (412, 413, 415).

На сайте Wago в PDF описаны номинальные напряжение и ток:
450 V — 32 A
но в том же документе фотки с надписью на корпусе:
300 V — 20 A.

Эти надписи от балды рисуют что ли, каждый раз новые?
Чему верить-то? Это игрушки, что ли? Как-то сразу вызывает недоверие.

И еще — судя по всему, это для соединения именно медных проводов, а тут алюминий.

У старой серии 221 в том же документе номиналы, надписей на корпусе нет:
400 V — 32 A.

Может, этот топик перенести в форум "Бытовая электротехника"?
Вроде бы электрика вполне там в тему.
Я бы предпочёл клеммную колодку.

Про перенос поддерживаю.
Провода очень жесткие (реально гнутся пассатижами), при заправке всей этой ... в тесное пространство или потом не дай бог там что из винтов выскочит и коротнет (у изолированных компактных винтовых прямой ввод, не кольцо), понятно, что отвод к розетке можно сменить на медь, но ввод останется тем же. Наверное, предпочту все же защелку, там выдрать нереально. А с отверткой там и подлезть уже сложно к таким жестким проводам.
Wago выглядит красиво, но как-то, на мой взгляд, сомнительно про 20-32 А. Я не электрик, но не знаю, не знаю :spy: А тут еще узел какой-то прилично нагруженный.
А рядом с розеткой не реально вмонтировать еще один подрозетник и в нем осуществить соединение? Ну а потом закрыть его как душе угодно.
NEW
Если ввод довольно короткий можно попробовать выдолбить его в глубь, нарастить, заизолировать прям как от проникновения влаги хорошо обмотать изолентой — потом можно всегда закидать гипсом или раствором он обтянет изоленту. Клеммы Wago 773 серии c токопроводящей пастой будет самое оно. Но там у вас явно перегрузка на 4mm алюмишки посажено много потребителей. Стиралка в пике довольно нехило кушает. Холодильник ну ватт 200. Пока работает стиралка лучше остальными 2мя розетками не пользоватся.

-- Добавлено спустя 30 мин 57 с --
Лучше всего кидайте фото проблемных мест с описанием проблемы и так же что там будет сидеть (потребители), так быстрее, надежней и понятней
Тему я перенёс...

NEW
Надписи про макс. токи-напряжения могут относиться к разным условиям: постоянка/переменка. Точно также нормируются свойства контактов в релюшках и прочих выключалках.

там на одном контакте висело 3 жестких моножильных провода
и это в ОДНУ розетку? :eek: ... :oops: ... :no: так нельзя! Я уже давно вместо 1 (даже сдвоенной!) розетки ставлю 4...6-ствольные блоки (типа для переносок) — и всё равно иногда гнёзд не хватает :gigi:
А вообще-то разводку под хорошо нагруженные места надо менять на медь, т.к. люминь — совершенно :abuse: вещь: чуть лишкА согнул — хрусть!
U-Nick
Во многих старых квартирах делая демонтаж электрики под новую проводку можно много увидеть самоделкиных :) .Один раз демонтируя кабель алюмишку я за метра 3 увидел раза 4 наращенным его,cкрученным просто слегка заизолированным изолентой и вмазанным штукатуркой в стену). Всё это работало как говорит хозяйка нормально. Хорошо там что-то слабое на розетке сидело а так и пожар может быть :( .Над кабелем тонкий слой штукатурки и 2 слоя обоев было. Вспыхнули б обои и.... Так-что делая электрику у себя в квартире важно помнить что больше всего наносит вред не поражение током а пожар. Поэтому важно помнить о том что кабеля надо тянуть по возможности подальше от горючих материалов. А скрутки делать в коробочках или по возможности глубоко в бетоне,кирпиче,гипсе и сверху закидать хорошим слоем того же гипса или раствора чтобы некуда было гореть.

Как выбрать сечение кабеля
Попался любопытный тест различных соединений при токе 20 А.
Довольно уникальное исследование — сразу, во времени, с перегрузкой.
Про испытания клеммников WAGO и не WAGO — 3
[Показать] Результаты

Сначала о грустном [Печаль]
Опрессовка 7*2,5мм2 алюминия в алюминиевой гильзе 16 с пастой КВТ при токе 20А задымила (падение напряжения при таком токе ок. 0,3В) и снята с испытания.

Падения напряжения у ввода жил в клемму (гильзу, СИЗ) при токе 20А составили:

1 Плотная скрутка brutalis, "хорошая" медь — 3,0 мВ
2 Клеммник Hager, "хорошая" медь — 13,3 мВ
3 Опрессовка 3*2,5+1,5(добивка), "хорошая" медь — 1,5 мВ
4 Опрессовка 3*2,5+1,5(добивка), "хорошая" медь — 1,5 мВ
5 Болтовое соединение, "плохая" медь без зачистки. — 9,4 мВ
6 Болтовое соединение, "плохая" медь зачищенная. — 4,0 мВ
7 "Полиэтиленовый клеммник", "плохая" медь зачищенная. — 3,0 мВ
8 Ваго 222-412, провод ПВ-3 2,5мм2 — 20-30 мВ
9 Ваго 773-324, "плохая" медь зачищенная — 15 мВ
10 Ваго 773-304, "плохая" медь зачищенная — 9 мВ
11 Ваго 222-412, "плохая" медь зачищенная — 12,1 мВ
12 Ваго 773-322, "плохая" медь зачищенная — 15,3 мВ
13 Ваго 773-324, "плохая" медь зачищенная — 10,1 мВ
13*. СИЗ, "плохая" медь зачищенная — 5,8 мВ
14 "Полиэтиленовый клеммник", "хорошая" медь — 4,6 мВ
15 Ваго 224-112 , "хорошая" медь, — 9,7 мВ
16 СИЗ, "хорошая" медь — 6,0 мВ
17 Ваго 2002-1401 — 17 мВ
18 Ваго 280-833 — 17 мВ
19 СИЗ, "хорошая" медь — 6,2 мВ
20 Ваго 773-304, "хорошая" медь — 9,4 мВ
21 Ваго 773-304, "хорошая" медь — 9,3 мВ
22 Ваго 773-324, "хорошая" медь — 12 мВ
23 Ваго 773-322, "хорошая" медь — 22 мВ
24 Ваго 222-412, "хорошая" медь — 11,4 мВ
25 Болтовое соединение, "хорошая" медь + алюминий — 16,2 мВ
26 Болтовое соединение, алюминий + алюминий — 16,4 мВ
27 Болтовое соединение, "хорошая" медь + алюминий — 25 мВ


Продолжение

Данные от 22.07.08 (при 20А):

Болт М4:______________ 40/30 мВ;
Латунная шинка:_______8,4/8,0 мВ;
Болт М4 без гроверов:__ 7/28 мВ;
Опрессовка: ---------
5:
Ваго 222, неокисленные многопроволочные жилы 2 мм2: 120 мВ
Ваго 222 опрессованные окисленные многопроволочные жилы: 52 мВ
опрессовка неокисл. жилы с окисленной: 10 мВ
опрессовка окисленной жилы с окисленной: 25 мВ

-Ваго 773-322, зачищенный Cu 2,5мм2: 12
-Ваго 773-324, зачищенный Cu 2,5мм2: 8,5
-Ваго 773-322, незачищенны Cu 2,5мм2: 16, пошевелил — стало 14
-Ваго 773-322, незачищенны Cu 2,5мм2: 38, пошевелил — стало 16

Кустарная "опрессовка" алюминия очень мягкой трубочкой начала плавить провода.

Был перерыв 15 дней, но остальное время испытания продолжаются. Циклы током 20А. Окружающая температура 30-35оС. Всё в цикле нагружения очень горячее.

Текущие величины (при 20А):

Болт М4:______________ 47/33 мВ;
Латунная шинка:_______9,0/8,5 мВ;
Болт М4 без гроверов:__ 11/44 мВ;
Опрессовка: ---------
5:
Ваго 222, неокисленные многопроволочные жилы 2 мм2: 150 мВ
Ваго 222 опрессованные окисленные многопроволочные жилы: 55 мВ
опрессовка неокисл. жилы с окисленной: 10 мВ
опрессовка окисленной жилы с окисленной: 24 мВ
-Ваго 773-322, зачищенный (!) Cu 2,5мм2: 47
-Ваго 773-324, зачищенный Cu 2,5мм2: 10
-Ваго 773-322, незачищенны Cu 2,5мм2: 16, очень аккуратно пощупал на предмет температуры — стало 27
-Ваго 773-322, незачищенны Cu 2,5мм2: 16

После почти месячного вынужденного перерыва испытания были продолжены (циклы 10+10мин, 20А) и на второй же день появилась очередная "жертва" — соединение болтом М4 с гроверами (№1). Старожил, продержался дольше всех.
Картина знакома, пожалуй, каждому электрику — изоляция разложилась, греющийся болт поржавел несмотря на былое цинкование.
Хочу подчеркнуть, что в начале испытания болты были затянуты сильно, "на совесть", в один прием, а в процессе испытания не подтягивались.

После серии прогрузок током 25А у поз.6. Винтовой клеммник с прижимом провода квадратной шайбой "поплыл" полистироловый корпус.
При токе 25А провод (изоляция) на открытом воздухе — хорошо теплый. Ваги 773 (с пастой) и СИЗы на ощупь имеют примерно такую же температуру, как и провод (СИЗы, пожалуй, даже чуть теплее). "Полиэтиленовый клеммник" — горячий, рука едва терпит, пока не плывет (сделан из полипропилена или чего-то более термостойкого). Винтовое соединение на М4 — горячее, рука не терпит, но тут надо давать поправку на то, что металл в силу своей теплопроводности кажется горячее пластика той же температуры.

После пары прогрузок током 30А (уже сами провода горячие, долго не подержишь) запахло горячей смазкой — "поплыла" одна из Ваг на максимально кривых проводах. Выдернув провод с подплавленной изоляцией, не обнаружил следов от прижимной пружины на нем, только эдакая фасочка на конце — выходит, провод из-за своей кривизны не был толком вставлен, не смотря на это, оно отлично работало при токах до 22 А.
Также подплавилась изоляция проводов около одного из СИЗов.

Сегодня произошло страшное. Использовал ЛАТР для другого эксперимента и вернув, не восстановил прежнюю настройку. На очередной цикл соединения пошли под током ок. 45А. Через несколько минут запахло "жареным".

Пластиковый корпус Ваго 773-304 (№6) стек с клеммы и проводов.
Корпуса Ваго 773-302 (№3) слегка деформировались.
Ваго 222 — без видимых изменений, но изоляция на проводах "поплыла".

Высказывания о легкоплавкости пластиковых корпусов Ваг оказались ложными: "юбочка" втулочного наконечника (слева) почти вся стекла и висит каплей под жилой, наконечник плавит стенку коробки, изоляция провода размягчена и скукоживается, а Вага — без признаков оплавления.


Отдельно:
Там же сообщение о гальванической совместимости алюминия
------------
Комментарий от себя про испытание сразу.
С позиции падения напряжения отлично выглядит опрессовка.
Очень хорошо полиэтиленовый клеммник, далее СИЗ.
Хорошо болтовое соединение на меди.
Это сразу же, без испытаний временем.
По поводу времени — в нижней цитате есть сравнение температур у соединителя, как уплывает контакт.

Что касается времени, винтовые и болтовые соединения требуют подтяжки. Пружинные не требуют.
Особенно плохо у алюминия — он мягкий и сминается. По идее ваг со временем и перекусить его может.

Пружина внутри Ваго — сталь. Контактная площадка — медь луженая.
Рабочая температура до 70 градусов, предельная — до 90. По пластику край вроде бы 150 градусов (не помню, где попалось, пишу на память, но вроде цитата из документации).
Судя по тестам, многоразовые пружинные Ваго (222) всё же довольно стойки во времени. Но для меди.

Сложилось впечатление (отзывы, живые и из сети), что у одноразовых зажимных Wago в случае КЗ или запредельной нагрузки начинает плавиться пластик, есть случаи возгорания. Сами зажимы держат до последнего.

Про многоразовые информации меньше. На 221 серию паспортный ток все же выше, 32 против 24 (16 для AL) у 773-3xx.
Но, во всяком случае меняются они легко.

Да, старые отечественные клеммники из эбонита лишены этого недостатка, там скорее металл выгорит.
Впрочем, и сейчас выпускаются компактные клеммники из керамики — керамические клеммы Werit.


-- Добавлено спустя 2 ч 22 мин 49 с --
johnhn
Про 4 квадрата алюминия штатно к розеткам — смеетесь?
4 квадрата даже тупо на контакты в розетки не войдут. Да и бытовых розеток под такой ток не помню.
И это в советские времена, когда даже общие пробки на вводе в квартиры ставились 6 кВт, в особо щедрых случаях 10 кВт.
Под разводку к розеткам и освещению там и 1.5 квадрата считалось, что это с бооольшим запасом.
NEW

У меня розетки 4кой распитаны алюминшкой и свет 2,5 дома,проводке как и дому 27 лет всё робит нормально перегруза нигде нет.
Изображение
johnhn
Ну еще бы на 4-ке-то... А какой ток на розетках написан?

Так это почти новостройка, молодой ещё ))
А я говорю про дом уже юбилейный, 40 лет.
NEW
Ну пичаль тогда,нащ дом сдали как раз в развал СССР в конце 1989,строили по советским гостам, а вам надо вводняк тянуть нормальный на стиралку,холодильник и пару розеток хотяб медяхой 2,5. Я стиралку вообще отдельно распитываю от щитка до розетки 2,5 медяхи одним кабелем и одной розеткой. Ток на розетках написан на мощность на которую расчитан механизм розетки.
Вот и у меня свет заморгал)) Причина: два провода разной толщины в одной колодке.

Изображение

Изображение
Дифавтомат не жалко? Там ввод 10кой или это 6ка? Нужно перемычки поменять на аналогичние сечению ввода. Или подгоревшую перемычку заменить, а там где ввод снять изоляцию столько же сколько зачищено перегнуть пополам и им придавить менее толстую жилу в дифавтомате.
Честно сказать, не знаю 6 или 10, не замерил.
Подгоревшую заменил, но не на диаметр ввода, а как было. Пдогнул ее в 2 раза и придавил ввод. Если ввод подогнуть, то не факт, что этот бутерброд влезет в колодку.
DigiMakc
Соединил бы два провода в один через ответвительный сжим, они под любые диаметры есть.
Уже убедился, что в одной колодке должен быть один провод.

У меня в розетках оказалось все медное, развел вагами 221.
DigiMakc
А там на крайне левом двухполюсном автомате С16 внизу две полторашки оголённые, где винты не затянуты, что?
NEW
В наличии в этот момент небыло. А электричество нужно было. У нас дом без газа.
johnhn
Поправил там. Там мы когда ремонт делали подключили дверной звонок.
DigiMakc
По хорошему снять бы этот дифавтомат на плиту c DIN-рейки и посмотреть что там внутри куда вставляют жилы кабелей творится.
Новая тема    Ответить  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Удалить cookies конференции

Пишите нам | Radeon.ru
Rambler's Top100