Hell-Fosa
что и куда засунул уточни.

Зачем трогать БП, если скорее всего материнская плата виновата?

БП запустить замкнув зеленый с черным, и проверить есть ли PG (серый провод)
Подключить БП к матери и проверить есть ли напруга на кнопке включения.

Есть приблуда Zalman — ZM-MFC3
У нее есть ваттметр, схема включения примерно такая = 220 — ваттметр (от него 2 провода питание — в БП и USB — в сам контроллер) — комп. По ошибке я провод от этого ваттметра вставил в материнку.
Сразу так и думал, что мать сгорела, подключил другой БП — работает, как часы.

Если запустить бп, проводом — померить напругу на сером (PG) — относительно черного? не совсем понимаю...
Если подцепить к мп — 5 вольт на кнопке включения

Hell-Fosa
если мать с другим БП работает, так лучше мать и не трогать.


БП.
отключается от мат платы.
Замыкается зеленый провод на землю — БП должен включится.
Если БП включился, тогда проверить все напряжения.
Далее все измерения производятся относительно земли (черный провод).
на желтом + 12В
на красном + 5В
на оранжевом +3,3В
на фиолетовом +5В (дежурка) должны быть постоянно, даже если БП просто включить в розетку.
синий — 12В
белый (если есть) -5В минусовые напряжения могут иметь довольно большой разброс, тут ничего страшного.
и самое главное серый +5В , а точнее там должна быть логическая единица, что сообщает мат. плате о том, что все напруги пришли в норму и можно стартовать дальше...


Дежурку (фиолетовый провод) желательно чем-то подгрузить (1А) и проверить не просядет ли она.

Отключил
Замкнул зеленый на черный — включился
Желтый = 12.20
Красный = 5.15
Оранжевый = 3.39
Фиолетовый = 5.20 — постоянно
Синий = -12.20
Белый = нету
Серый = 5.19

В качестве нагрузки цеплял древний винт 1Гб Самсунг (раритет тот еще)

Hell-Fosa
тогда должОн работать

Однако же не запускает комп, сам в замешательстве
Сопротивления на выходах +12, +5 померил — более 100 ом на обоих. Осцила нету посмотреть напруги

Hell-Fosa

Проверь POWER GOOD сигнал. Если на нем 0 все время, мать не запустится. Возможно в материнке или в БП сгорел резистор подтяжки этого сигнала к +5SB. А в том блоке, с которым ты запускаешь мать сейчас есть свой встроенный резистор, поэтому работает, а в старом БП его нет. Либо вышел из строй формирователь этого сигнала в старом БП, обычно там один транзистор и пара резисторов, возможно транзистор пробился.

BoyRadeon
Серый = 5.19 Независимо от того, запущен блок или нет. Я повторюсь — комп ЗАПУСКАЕТСЯ, начинают крутится вентиляторы, но не появляется изображение на экране. Думаю еще проверить доп питание, может там что-то сгорело.

UPD: на дополнительном коннекторе питания тоже все в норме

То ли я идиот, то ли лыжи не едут, запустил от него древний целерон 700Мгц — запустился. Атлон х2 тоже потом запустился, буду тестить

Hell-Fosa
Если мультиметр есть, то можно прикинуть уровень пульсаций: на V~ и... лучше через конденсатор. Для пущей безопасности.
В принципе, если комп заработал, то осциллоп можно реализовать и на звуковухе (софт в сети есть), только надо изготовить щуп 1:10...1:100 с разделительным С. Хоть и 20 кГц, но будет _видно.

Пол дня... полет нормальный на атлон х4 + 4830

Hell-Fosa

Проблемы с PG сказываются именно при запуске. При работе он в инактивном виде лог единицы и не влияет на работу. Но при запуске он выполняет роль дополнительного ресета и не позволяет матери начинать стартовать, пока питания все не придут в норму. Если сигнал все время в единице — тут вообще возможны любые глюки — одна плата "успеет", другая нет, третья будет то так то сяк. Так что нужно осциллографом посмотреть его и убедиться в правильной работе. Если он при отключенном БП в единице, значит в момент запуска на нем должен быть отрицательный импульс. А вообще кажется он должен быть в нуле когда БП не запущен, это может зависеть от схемотехники БП.

У товарища заискрилась розетка (в ней был удлинитель, на котором висели телик жк, центр и комп с моником элт) удлинитель резко выдернули и стали мысленно прощаться с техникой. Стал смотреть от дорогого так сказать, телик, центр и монитор нормально включились, а вот при подключении компа сразу искры идут.

Приперли чудо мне, компу года три: asus p5k, e6550, 2x512 ddr2-800, 512 x1950pro OC, винт, привод, питается от Hiper HPU-4M530-PU. Сходу втыкать в розетку не решился, разобрал сие счастье, ничего явно горелого не нашел. Куды копать пока не понял

MikeIS

MikeIS писал(а):

---

а вот при подключении компа сразу искры идут.

---

что именно искрит? может контакты хилые и от I заряда конденсаторов и искрит.

MikeIS писал(а):

---

Куды копать пока не понял

---

включить через лампу.

копатели живут в соседней теме.

MBear
Комп товарищ потаскал по квартире и во всех розетках начиналось световое шоу при подключении компа и не ясно еще почему автоматы не повыбивало...

Хм... мб кабель коротит?

Hell-Fosa
Тоже подумал про кабель, попрошу притащить его на осмотр.

MikeIS писал(а):

---

У товарища заискрилась розетка

---

Потайная (или как их там кличут?), небось? Ст0ит с такими чуть-чуть понебрежничать — ...
Посему у меня нет НИ ОДНОЙ такой , а все одиночные я давно позаменял на древне-советские с нормальной, а не омега-образной плоской пружиной. Спокойно терпят и наши , и евро-вилки

По поводу искр: возможен пробой любой детали сетевого выпрямителя в БП. Я бы их выпаял, да омметром звякнул. Горелости в этом случае необязательны.

MikeIS

Если горелостей нету, воткни один только БП в сеть через пилот с предом на 10А с нормальным шнуром. Если в сетевой части какие то проблемы — пойдет дым и горелости появятся, если там серьезное КЗ — сгорит пред в пилоте или в самом БП. Потом легче будет понять, что заменять

BoyRadeon
Воткнул через БП на 20 вольт с 1 ампером, дежурка и ПСон 5 вольт. Стало интересно, подрубил шлейф 24пин к мамке, включил БП и он начал свистеть, свистит где-то из силовой части, не могу пока определить.

MikeIS

Возьми автомобильную лампу из фары — дальнюю нить — на +5, ближнюю на +12 и включи БП перемычкой ПСон на землю. Если он включится — измеряй напряжения. Свист может быть от срабатывания защиты. Возможно пробиты выходные диоды по одному из каналов или мосфет в стабилизаторе 3.3В. Не стоит подключать к нему мать, если она конечно не лишняя

BoyRadeon
При подключении БП без ничего к розетке, появляется свист/срежет где-то в силовой части, не могу понять где, уж очень все плотно, трубочкой слушать пытался, но увы (к сожалению у меня слух поврежден, тяжко мне выискивать такие вещи). Еще раз подумав над рассказом приятеля, повесил на дежурку световую игрушку на полампера, тут же вышибло предохранитель в сетевом фильтре.

P.S. Сейчас нету возможности плотно заняться данным БП, так что пока его в загажник, а приятелю завтра поеду покупать какой-нибудь БП. Железо остальное потестил, все нормально, за исключением видяхи, кулер заклинило и он от радиатора отвалился, видяха живая.

MikeIS

Дежурный источник несложный, если без нагрузки он не выбивает предохранитель, значит силовые элементы еще живы, ремонт вполне возможен и стоить будет недорого.

BoyRadeon
это если с трансом всё нормально

MBear

В дежурке транс спалить сложно, мощности не те. Скорее всего проблемы где то в ОС, особенно если дежурка автогенераторная.

Ест баребончик капризный, вентили стояли, я их сделал. Но все равно вел себя не адекватно, при детальном осмотре увидел вздутые кондеры на плате питания. Питальник что-то вроде Morex 60W Power Kit No. PDB060R, тоже на 60 ватт, выглядит также, но вот маркировка отличается буквами, скорее всего мой просто старый вариант (выпуск 2005-2006 год). Заменил все кондеры, собрал все обратно:
1. Система стартует при подаче питания, чего не было до замены кондеров, выключается и включается нормально.
2. Самое хреновое, один из кондеров вздулся на глазах еще и нефигово нагрелся, интересно — это возможный брак кондера или там цепочка полетела? визуально кондер часть стабилизатора одной линии в 12 вольт.

MikeIS
Качество кондёра = . Желательно ставить КОРИЧНЕВЫЕ, от хороших производителей, либо вообще — твердотельные, на СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ напряжение. В Питере такие найти не трудно.
Обычные С можно дополнительно зашунтировать небольшим пленочным С: наши К73-17 на 63В вполне пригодны.
Про современные импортные керамические С не скажу, но наши С класса Н90 не умели прокачивать большие мощности.

U-Nick
Почему именно КОРИЧНЕВЫЕ? По маркировке LOW ESR конденсаторы отбирать не надежней? А то у разных хороших производителей и цвета обычно разные. Соответствующие электролиты у Sanyo например — зеленые. И кстати даже при покупке вроде хороших конденсаторов можно напороться на подделку.

L`Autour
А то у разных хороших производителей и цвета обычно разные.
И все же есть то ли стандарт, то ли традиция — фез, — но чем светлее, тем ближе к ширпотребу, а чем "теплее" цвет, тем широкополоснее.
Голубой-синий, желтый-коричневый. Вот про черный и зеленый увы, не помню...
В настоящих промышленных аппаратах чаще всего стоЯт именно коричневые.
По кр. мере так было для обычных электролитов до появления специальных LOW ESR, которые есс-но самое то.

MikeIS
1. Проверь батарейку, проверь нет ли Г на ногах мульта.
2. А впаял правильно? или может производитель ноги перепутал. Я бы другой попробовал, ест-но предварительно визуально проверить где +, где земля на плате.

U-Nick
А обычные электролиты от немецкого EPCOS какого цвета?

Кстати не так давно брал CAPSCON LZ серии (черный с золотистой надписью) для ремонта. Один номинал был нормальный, а другой номинал по слегка смазанной маркировке и 'прозвонке' смахивает на подделку. Хоть с проверяющим прибором ходи в магазин при закупке

MBear
Литиевый акк стоит, потестил, вполне живой.


Итак, глянул что я там напаял:
— 3 кондера 25В на 470µF Capxon (черные с голубоватыми надписями)
— 4 кондера 10В на 1000µF: 2 Jamicon (зеленые с золотистыми надписями, серия WL) и 2 Capxon (черные с золотистыми надписями)
— 3 кондера 16В на 470µF без понятия кто, убился кондер именно этой группы, сами кондеры зеленые с белыми надписями, есть значек в виде сплюснутого ромба с точками на углах, трупик заменил на Capxon черный с синими надписями.

Полчаса работы — полет нормальный, ничего не греется, все нормально, напруги что надо 12.14В/5,08В/3,28В/-11,82В.

При подаче питания все равно включается, но и с нормальным БП ведет себя также, видимо что то с настройками БИОСа, счас соберу, буду смотреть.

MikeIS
Смотри не на цвет, а на серию.
Capxon черные с голубоватыми надписями — это KM серия (Широкий диапазон рабочей температуры, для широкого применения)
Capxon черные с золотистыми надписями — это LZ серия LOW ESR (Высокочастотные цепи с большими импульсными токами).
Jamicon серии WL — LOW ESR.

L`Autour писал(а):

---

А обычные электролиты от немецкого EPCOS какого цвета?

---

Это — к Вальтеру, я отошел от активного "паяния". Hitano, Hitachi, KZE... — эти я юзал и весьма был ими доволен.
На сайтах Чип-Дип, Платан и тп. можно найти таблицы с маркировками и свойствами разных С. Да и прочего...

EPCOS продал KEMET свой бизнес танталовых кондеров в 2005, а в плане электролитов совершенно неприметен.

Отличные проверенные временем низкоимпедансные жидкие электролиты -- это японские от Nippon Chemi-Con (KZG лучшие, KZE им немного уступают), Rubycon (MBZ лучшие, ZL им немного уступают), Sanyo (WG лучшие, WX им немного уступают), Nichicon (HM лучшие, HD/HC им немного уступают), Panasonic (FJ лучшие, FM/FC им немного уступают). Они выпускаются уже лет 10, хорошо себя показали.

Тайваньские электролиты как "тёмная лошадка" -- иногда не хуже японских, а иногда весьма посредственные. Из известных OST, TEAPO, Jamicon. Либо брать с двойным запасом, либо проверять поштучно.

Китайские без проверки вообще не рискую ставить. Отдельные "брэнды" отправляются прямиком в мусорник (Fuhjyyu, Chhsi, Rulycon, JunFu, GSC, G-LUXON, FULLTEC, TAICON, JACKCON).

Rulycon ? Такая же ОЧЕВИДНАЯ подделка под Rubycon, как BSAF под BASF !

Доброе время суток! У меня такое был корпус с под БП DTK вместе с розетками подключения питания и врутриность БП Delta, причем на этой внуриности когда то было переключено с 230в на 115 в результате чего сгорели 2 защитных варистора и предохранитель. Внутриность Delta подключил к розеткам корпуса DTK, заменил предохранитель и выпаял переключатель 230/115, варисторы не ставил говорят можно и без них, но БП не запускается трансформаторы вроде жужат, но на выходе нет напряжения; конденсаторы вроде целые! Подскажите что мне дальше делать пожалуйста! Вот то что у меня получилось:

vasim333
проверить диодный мост, проверить есть ли напряжение на конденсаторах (300В), проверить есть ли дежурка (5В)

А не че что корпус с розетками подключения с другого БП?
Там еще к PCF1 и PCF2 были припаяны два провода синий и красный, но я не знал для чего они и выпаял вместе с переключателем, потому что в нашел тут на форуме фотку подобного БП ток на 400W, там этих проводом небыло radikal.ru/F/s04.radikal.ru/i177/0910/81/ff7708b40a40.jpg.html . Может они нужны только к чему их подключать!?
И должен ли БП запускаться без варисторов?