Есть интересная тема для размышлений: недавно решил проапгредить "бесплатно" свой компьютер с Атлона1600+ до 1800+ иначалось — глюки в играх неимоверные! Грешил на мать поменял 3 штуки от разных производителей одно и тоже. В конце концов поменял корпус( Codegen 300W Avance 300W) и всё стало работать. Вопрос : сколько жрут вместе Radeon 8500LE Athlon 1800+ если GeForce3+Athlon1800+ нормально работали и с Codegenом ?

Сколько жрут, не в курсе. Но после установки 8500 от жары стал вырубаться блок питания. Корпус был Noname, поменял на Inwin Q600. Трабла нет.... Может и у тебя тоже?

Вот и я о том — может половина проблем с этими видяхами из-за дешевых блоков питания ? Кстати мой предыдущий блок тоже грелся очень сильно. Просто я о том что, неужели Radeonы более требовательны к качеству питания чем к мощности блока?

У меня на Inwin S508 300W (FSP300-60BT)
Radeon 9700 128Mb работает
помимо AXP1700+ и проч...

Это к слову о качестве питания.

as
Мощность качественного блока питания соответствует тому, что на нём написано. Мощность NoName проставляется от балды. Скорее всего при перегрузке блока питания (даже если он и вызван Радеоном) глючит не Радеон — у него слишком много хороших стабилизаторов — а что угодно другое — в результате всё равно зависон.

Это если грубо. Вообще, есть различные шины и их взаимодействие.
Если БП способен выдать достаточные токи по важнейшим шинам питания и без пульсаций/помех, имеет эффективную стабилизацию и большой запас по мощности первичного источника, то это нормальный БП.
А просто "мощность", полученная из суммирования жирафов и попугаев, питающихся от одного источника, сама по себе еще ни о чем не говорит (лишь только очень приближенные прикидочные данные), и часто служит предметом некорректного использования у некоторых производителей.

Мой БП, например, по данным производителя способен выдать максимальные значения (естественно, не все одновременно)
28А по шине +3.3V (92W)
30А по шине +5V, (150W)
15А по шине +12V (180W)
2А по шине +5sb
заявленная суммарная максимально достижимая выдаваемая мощность по цепям
3.3, 5 и 12V = 280W,
3.3 и 5V = 180W.

Естественно, это — цифры всего лишь при самых благоприятных для конкретных измерений случаях.
Реальные цифры зависят от соотношения нагрузок и, как правило, всегда меньше.
Обеспечит ли блок качественное стабилизированное питание с достаточно низким уровнем пульсаций и помех, эти цифры не говорят. Хотя такие данные тоже существуют, конечно.

Хорошо, есть у людей возможность покупать Cooler master за 300 у.е. или тот же inwin за 150 у.е. а что остальным? Codegen за 30, если последние бабки ушли на видяху? Может есть интересная тема о недорогих качественных блоках питания? Anton
Для сведения-блоки питания Codegen сертифицированы для использования с AthlonXP и Р4.

Хорошие блоки питания (около 60$) иногда имеют два вентилятора, скорость которых зависит от температуры блока питания. И тихо и хорошая вентиляция понижает температуру внутри корпуса.

as
А для AthlonXP + Radeon9700 он тоже сертифицирован :—) ?
Пни, вообще-то, поменьше потребляют :—)

as
Inwin S-508 300W стоит в НИКСе примерно 60$... кстати и у нас в Уфе он стоит примерно столько же. Вроде как на Украине чуть дешевле все стоит в баксовом эквиваленте.

<BLOCKQUOTE><SPAN class=small>цитата:<HR size=22>NEW:
У меня на Inwin S508 300W (FSP300-60BT)
<HR size=22></SPAN></BLOCKQUOTE>
Я себе тоже хотел взять этот же панцирь (и до сих пор хочу), но остановило отсутствие кнопки ReSet на морде. Ты как-нибудь эту проблему решал..?

(возможно возьму S700 или S800)

as
есть у людей возможность покупать Cooler master за 300 у.е. или тот же inwin за 150 у.е.

Тот же InwinS-508 300W в моих прайсах (в Нижнем, на периферии, не в Москве!) сейчас стоит 62 $.

IMHO разница в цене с каким-нибудь

Genius Herkules + keyboard KB10+Mouse, 235W = за 65$
Genius Venus P4 300W + KB16 + NetScroll+G10 = за 76$
CAT 9001-1, 300W P4-Ready, на колесиках = за 60$
ATX Doggie, 235W = за 64$

не настолько великая, чтобы проводить здесь прОпасть..

Конечно, если сравнивать по цене с каким-нибудь полным нонейм
MidleTower ATX, 250W за 15.1 $

то разница есть, но тогда совершенно непонятно,
для чего владельцу AXP, P-IV, R8500 или R9700, потратившему на это столько денег,
покупать непонятно что за 15 баксов, чтобы заведомо точно не завестись?
Или вы думаете, что питание не самое главное в компьютере?

PS: я вообще не понимаю, как можно выбирать не PowerMan 300W, если в любых кейсах из диапазона до 100$ фактически конкурентов нет вообще.
И в отличие от многих остальных, эти БП проходят РосТест без каких-либо вопросов.


[Paul]
> Я себе тоже хотел взять этот же панцирь (и до сих пор хочу), но остановило отсутствие кнопки ReSet на морде. Ты как-нибудь эту проблему решал..?

Эта морда отличается тем, что замечательно останавливает пыль еще на подходе.
Вся пыль оседает в изгибах пластмассовой морды, IMHO самая идеальная конструкция для защиты девайсов.
Причем без всяких сменных фильтров и т.п. — очень удобно и вечная конструкция!
Периодически отстегнул морду (легко), протер тряпкой, и вуаля.
Кроме того, эта же морда в итоге меньше шумит, чем S500-506 — морда такая умная, если что и услышишь, то из БП сзади только.

Что касается кнопки резет, то рецептов два:
1) Не подвисай.
Обычно и не приходится.
Такой БП тянет все, что угодно, у меня все напруги в биосе при смене 8500 64 на 9700 128 и памяти 256 или 512 не изменились вплоть до сотых вольта, проверял.
2) Любая современная мать поддерживает выключение через Power.
Четыре секунды нажатия — и выключаешься из любого состояния.
Повторное нажатие запускает хоть сразу, немедленно, никаких секунд ждать не надо.
+5 Vsb на высоте. У меня = 5.5V
3) Есть еще сетевой фильтр и кнопка на нем.

В общем, абсолютно не мешает, отсутствие reset только лишний раз подчеркивает серьезность конструкции,
это не дрянь какая-то, виснуть не будет.

PS: Учти — БП "во флаконе" может быть разным, по моим наблюдениям — характеристики все лучше и лучше с последующими поставками.
Хотя к S508 наверное уже не относится — он кажется снимается с производства
и то, что я приводил выше по шинам — лучшее.
Я бы этот момент не тянул.

[Исправлено: NEW : 15-10-2002 19:04]

as

Цитата:

---

>или тот же inwin за 150 у.е. а \

---

ну inwin за 150 это что то круто — я свой десктоп 3 года назад с РМ-250(макс) брал за 65 -потом сменил блок питания на РМ 300 — 42 бакса. Я думаю за 30 баксов можно найти достаточно хороший 300 ватный блок питания с характеристиками не хуже чем у РМ. Кстати свой блок питания поменял после того как поставил Аудижитал — тут же появились глюки достаточно полно описанные на iXBT-тут же потопал за новым блоком —
Это я к тому что кроме Радеонов есть есшо кой какие потребители энергии в компе-при установке которых блок питания начинает захлебываться.

Я тоже свой покупал, если не ошибаюсь, за 58 баксов (странно, что сейчас он дороже) где-то года два назад (если не ошибаюсь).

Насчет характеристик, продуманности конструкции и качества сборки — проводились тесты и неоднократно, PowerMan FSP300-60BT практически во всех в своей категории выходил победителем.
Можете поискать и сами.

Попробую привести примеры одного из тестирований:

Chieftec HPC-300-102 (300W) —
термодатчик есть, но никуда не приклеен. Радиаторы силовых маленькие, имеют небольную площадь поверхности. Вентиляционные отверстия есть, но два из трех заклеены.
Этот один из лучших после PM.

Enlight Corporation EC 300X (300W) —
монтаж не слишком аккуратный, потеки термоклея, терморегулятора нет, кулер — sleeve.

FKI FV-250N20 (Powered by ASUS, Fong Kai Industrial)
Внутри имеются оголенные контакты, навесной монтаж...

KME MaxUs PX-250W
Отсутствует защитный кантик на жгуте, кабель трется об острую кромку(!), когда это протрется и вспыхнет, заранее неизвестно. Входного фильтра нет. Высоковольтные контакты не изолированы. Отсутствует примерно 20-25% деталей на плате. На плате потеки флюса. Терморегулировка отсутствует. Сборка крайне неаккуратная.

Octec X25D AP-3-1
(используются в корпусах Denko)
плата залита флюсом, детали торчат как попало, витки одного из дросселей зафиксированы лейкопластырем...
Термодатчик есть, висит свободно рядом с радиатором.

Herochi HEC-300 AR-T 300W
(из корпуса Genius Venus, цену см. выше — 76$)
Качество сборки хорошее, но некоторые элементы зафиксированы с помощью термоклея к радиаторам силовых.
Выключателя — нет. Терморегулятора — нет. Вентилятор — sleave.


Экранированный входной фильтр и кулер на подшипнике из перечисленных — только у PowerMan FSP300-60BT.

По результатам электрических испытаний соответствующим требованиям спецификации 2.03
оказался лишь только один блок — PowerMan FSP300-60BT

По напряжению минус (—) 12V он вышел за пределы ATX 2.01 (больше),
впрочем — кому оно нужно?

Всего в испытаниях принимало участие 14 блоков питания (здесь приводил в основном те, что получше).

PS: ATX 2.03 имеет более мягкие требования, чем 2.01 по ряду вопросов —
по % отклонениям напряжений на шинах -5, -12V, например (ныне практически нигде не используемых).

Не понимаю, почему Codegen многие считают брендом? БП для них OEM-щики делают левые, пластмасса блестяще-дешевая, никакой серьезной изюминки нет! А вообще, никому нельзя верить! Купил как-то Campus, еще из первой партии — песня, а теперь такие дрова идут в качестве БП — ужас! Жаль, при покупке никто не даст расковырять потроха, иногда даже на "выпуклый глаз" можно спрогнозировать поведение железа. Никак не заполучу 9700-й, интересно, как мой потянет. 8500-й VIVO+Athlon 1600XP+Soltek KAV-75+IBM AVER 40Gb+256 Mb+Diamond MX300+CDD-R TEAC 32x+CD-RW Sony+floppy+вентилятор — работало без напрягов. Питание и охлаждение темы очень интересные и взаимосвязанные. Конструктив разработанный в прошлом веке не обеспечивает нормальной циркуляции воздуха, все тепло, как правило, прет через БП, перегревая его еще больше, думаю, дальнейшее понятно... Видел на выставке алюминиевый корпусяру со зверским проточным охлаждением и всего за $270 ;—)), таки да!
Охота поэкспериментировать с тем, что есть, но без особого варварства — перераспределить потоки, используя имеющиеся ресурсы железяки. А отказываться от полюбившегося "панциря" из-за какой-то дурацкой кнопки я бы не стал — какие проблемы вывести ее на зад ящика? Княпалки на рынке любые — хоть для Шаттла, но если так часто ее давишь, что облом на постой на зад лазить, чтож, сочувствую...
Успехов!

Извините! Я понял в Киеве inwin- это только топ модели с алюминиевым корпусом. Просто из нормальных корпусов до 100 у. е. у нас доступны: Aopen, Enlight, Chieftec.
NEW
PowerMan у нас не встречался (по крайней мере мне) по параметрам очерь похоже на PowerMaster, но опять же в моделях с дорогими корпусами. Вообще я бы посоветовал всем выбирать блоки по весу (не на вес) , а вообще просмотрев последние пару вопросов по неожиданным зависания железа узнаю симптомы с дешёвым блоком питания. Может уже пора добавить в F.A.Q. и этот аспект функционирования видеокарт?

Loco
Поставь Athlon 1800+ и всё увидишь
Не знал что мой вопрос вызовет такое обсуждение. Может стоит его перенести в общий?

as
В корпусах от AOpen в частности те же самые PowerMan и стоят — AOpen сам их не делает.

То есть PowerMan FSP300-60BT ставится в корпусах Inwin и AOpen — близнецы братья.

<BLOCKQUOTE><SPAN class=small>цитата:<HR size=22>as:
Хорошо, есть у людей возможность покупать Cooler master за 300 у.е. или тот же inwin за 150 у.е. а что остальным? Codegen за 30, если последние бабки ушли на видяху? Может есть интересная тема о недорогих качественных блоках питания? Anton
Для сведения-блоки питания Codegen сертифицированы для использования с AthlonXP и Р4.<HR size=22></SPAN></BLOCKQUOTE>
InwinQ600 — 100 убиенных енотов

NEW
А как на счет серии J, в частности J-508?
J508

S508


Вроде бы смотрится даже получше, чем S508. Да и по характеристикам чуть более продвинутый.

Кстати, а вообще корпус тихий или как? А то вроде за счет второго вентилятора должен шуметь прилично... По описанию второй кулер 34dBA выдает, что не есть хорошо .

<BLOCKQUOTE><SPAN class=small>цитата:<HR size=22>— Доктор, у меня половая слабость...
— Ешьте больше рыбы, там фосфор...
— Доктор, так мне надо, чтобы стоял, а не светился...<HR size=22></SPAN></BLOCKQUOTE>


Какой там именно БП лучше скажи, чего ты мне фотки показываешь?
Смотрится нормально, не спорю...

Кулер... какой поставишь, так и шуметь будешь
Если мощный, то можно через SpeedFan пустить, будет тихо, как в морге. Но он иногда подвешивать систему может. А от VCool я еще раньше отказался по той же причине.

А в кулере БП стоит терморегулятор, там при грамотном охлаждении и нормальной температуре на кулер 6V подается всего.

Мощные кейсы вообще тихими не бывают (всякие SuperMicro не в счет)
Это PowerMan 250W (Inwin A500) тихий, но он и Pentium 3 еле тянет...

[Исправлено: NEW : 17-10-2002 16:03]

В свое время (этак год назад) проводил маркетинговое иследование. Пример из него:
"А что это у вас PowerMan 300 за 15$ и за 35$?" — "Дык за 15 — левый!"— "А на...мне левый?"—"Дык бери за 35!"
Это все к тому, что:
1) блок питания "недорогой и качественный" в природе не существует;
2) 35 буказоидов — не такая уж заоблачная цена;
3) стоит ли экономить на питалове, рискуя всей остальной начинкой?
Имхо.
ПыСы: кстати, давно отказался от покупки корпуса с блоком питания, покупаю за копейки понравившийся корпус со сгоревшим блоком и новый блок. И дешевле, и купить можно то, что нравится (хоть сервер — шутка).

ivb
> стоит ли экономить на питалове, рискуя всей остальной начинкой?

О!

[Исправлено: NEW : 17-10-2002 16:01]

Loco
Не понимаю, почему Codegen многие считают брендом?
Насколько можно понять, кодеген- это не бренд, а продаваемая торговая марка, т.е. заплатил кодегену и получаешь возможность клеить эту гордую надпись на свое изделие. Имхо, ВСЕ БП кодегены, продаваемые последние 2 года в СПб отдельно и идущие в составе корпусов кодегена же- отстой, вводящий в заблуждение покупателя несоответствием заявляемого токоотбора по этикетке БП и фактического, низкокачественной сборкой, разбросом номиналов защиты и выходных напряжений (например, на одном меряешь- 12.8 вольт, на другом из одной кучи 11.5 и т.д., БП может сгореть при КЗ во вторичных цепях, но не сработать защита)

Полностью согласен. И в этом плане СПб и Харьков — побратимы! Не в тему — давно у вас не был, ностальгия, однако... Для меня это вторая родина...

ivb

Цитата:

---

>ПыСы: кстати, давно отказался от покупки корпуса с блоком питания, покупаю за копейки понравившийся корпус со сгоревшим блоком и новый блок. И дешевле, и купить можно то, что нравится (хоть сервер — шутка). \

---

У вас там в мочкве чего есть рынок корпусов со сгоревшими БП? Такой можно найти только старьё какое-нибудь заюзанное или иногда продавцы дешевые корпуса без БП продают... А хороший корпус из новых моделей хрен купишь без БП... Уже проходили — в моем корпусе был БП Enlight — хороший,но 250Вт и без П4 разъема... Пришлось продать его и поставить самсунг брендовый (толщина железа корпуса БП 1мм,2 вентилятора,400Вт)
и разъем под П4 выводить самостоятельно...

NEW
<I>Мощные кейсы вообще тихими не бывают (всякие SuperMicro не в счет)
Это PowerMan 250W (Inwin A500) тихий, но он и Pentium 3 еле тянет...</I>

К примеру, PowerMan 300W не тянет следующий конфиг: TUSL2-C, iPIII Tualatin 1000 oc 1400 (1.475 up 1.625), Promise FT 100TX2 2x IBM AVVA 80 G, CD ROM, CD RW, QF CX 6.4 G, R8500 310X310, 3 платы в PCI, 4 кулера на 12 вольт, 2х4700 мкф на доп фильтрацию 12 и 5 вольт. Выражается это в отсутствии (один раз из пяти запусков) запуска "оверклоченной" системы и автоматическим, как принято у асуса, переконфигурированием биоса на запуск с частотами 66х66 вместо 140х140 и таймингами памяти 3-2-2 вместо 2-2-2. При отключении CD RW и QF CX 4.3 G все стартует нормально. Помянутая система работает без проблем в разогнанном состоянии только с PowerMan 350W.
Кстати, PowerMaster 300W (тот, что не "лайт") нормально запускается и тянет разогнанную систему, но пугают непонятные короткие выбросы на эпюрах вторичных источников в момент переключения ключей преобразователя (величиной над основным уровнем до 2.5 вольт), тем б0льшие, чем выше нагрузка. С PowerMan 300 и 350 W таких проблем нет, график вторичных напряжений нормальный
Кодеген 300 ватт никому не советую пробовать запускать на такой системе

Alex P
Не верю! © Станиславский

Точное название БП в студию (с буквами) и заявленные токи по основным шинам (3.3 5 12), а то сдается мне, что речь действительно именно про какой-то лайт идет.

Кулеры можно не считать, их вклад — копейки.
IBM'ы, конечно, уродцы, и на старте 2А каждый требуют, но и это не так много.
Что касается Асуся, то этот Тусл, особенно в комбинациях с Live, мне сразу не нравился, там своих проблем хватает.
IMHO это проблемы Асуся или БП не тот, что я выше подробно указал (300W они и от PowerMan всякие бывают).

По два винта я часто вешаю, висит DVD и CD-RW, видео стоит Radeon9700, а вот проц стоит не экономненький Tualatin P3, а AXP1700 (иногда бывает и оверклочен) + 512 RAM DDR.
Количество кулеров я не считаю, как уже и говорил, это непринципиально, хотя и у меня их бывает много, периодически штук 6-7 всего.

И последнее — если Tualatin'чик с 512 кешем, то на этой маме он работать и не обязан. Я понимаю, что можно возразить про БП, что на том он работает, но VRM ver. 8.5 штука такая, что всплывают уже несколько иные характеристики, нежели VRM 8.4, вместо вольтамперной прямой — наклонная кривая.
Это именно PowerMan FSP300-60BT ?
28А +3.3V
30А +5V
15А +12V

На счет питания, чаще всего важно не столько мощность сколько сбалансированность.
Нагрузка на разные напряжения разная, а стабилизация одна на все.
У меня была такая история
Решил я поменять R7500 на R8500, думаю, поменяю с начало питатель 250W на 300W,поменял все вроде нормально, поставил R8500 началось то игрушка повисьнет, то систему заклинет вобщем полный набор.
Поиграл с настройками толку немного .
температура норма.
Питание
12.56
4.82
3.18
маловато будет
Конструкцию этих питателей я знаю (особенно чудесно образом там 3.3V получается) по этому решил под загрузить 12V , 25W лампочки оказалось достаточно ,
питание поднялось(4.9V 3.3V) но с лампочкой комп выглядел нелепо.
После раздумий чем бы загрузить12V (12V едят HDD,CDROM,вентиляторы да еще кое какие цепи) решил попробовать поставить CDRWriter оставив CDROM
Результат оказался чуть хуже, но вполне приемлемым система работала стабильно во всех режимах, в том числе и разгоне(диком).

NEW
Это PowerMan FSP300-60BT со всеми заявленными характеристиками , и он не поддельный, поверь мне на слово.
Тем не менее проблема имеет место быть, и поскольку она устраняется при указанных заменах, я грешу на неотработку БП пускового тока стабилизатора процессора видимо, поскольку если опуститься ниже 1200 по частоте процессора, эффект пропадает и запуски системы в помянутой крнфигурации становятся стабильными.

Кстати, это может быть и действительно не проблема БП в чистом виде, а проблема связки. Но эффект как при сверховерклокинге- система запускается, но не стартует (выдавая характерный писк), после чего умный биос перезагружает машину уже на пониженных частотах.
Но при замене на более мощный БП (или другой) эффект пропадает! Сняти е стартовых осциллограмм ничего не дает, поскольку видимо не отрабатывается некий стартовый уровень напряжения (который трудноуловим по длительности без применения осциллографа со стробированием) для питания стабилизатора ядра процессора, на что мониторинг мамы реагирует как на сверховерклокинг, поскольку нет запуска процессора, и перезагружает систему на пониженных частотах

Alex P
У меня +5.5V по шине +5Vsb, монитор мамин столько показывает.
Посмотри сколько у тебя,
вот именно там ток должен быть достаточным (там 2А на этой модели)

О!
Вот именно, VRM 8.5, всякое понятие о константном напряжении там исчезает.
А уж как там работает эта черезчур умная фирменная защита, сами асусевцы знают...

NEW
Тусл, особенно в комбинациях с Live
Раньше стоял лайв, руками все настраивается, но сейчас стоит аудиджи. тоже не все просто было при настройке
проц стоит не экономненький Tualatin P3, а AXP1700 (иногда бывает и оверклочен) + 512 RAM DDR.
Это ни о чем не говорит, поскольку проблема очевидно в стабилизаторе питания ядра процессора матплаты, который по каким то причинам требует особо быстрого нарастания напряжения при старте
Туалатин разогнанный и с поднятым питанием тоже кстати греется достаточно сильнее (ориентировочно более 1.5 раза по замерам температуры ядра) сравнительно с исходной 1000 мегагерц, если использовать штатный кулер

С напряжениями питания PowerMan FSP300-60BT все ок во всех режимах, в т.ч. по осциллограммам в рабочем и стартовым режимами

Как запускается БП- первоначально шим по нарастающей заряжает емкости вторичных источников в режиме короткого замыкания (укороченными импульсами), и от времени этого заряда до номинала напряжения мониторинг матплаты не должен включаться, иначе будут глюки, возможно такие как у меня
Позже поэкспериментирую, посмотрю на номиналы элементов защиты в БП

NEW:
<BLOCKQUOTE><SPAN class=small>цитата:<HR size=22>
Какой там именно БП лучше скажи, чего ты мне фотки показываешь?
Смотрится нормально, не спорю...<HR size=22></SPAN></BLOCKQUOTE>
виноват, забылся малость. Картинки с fcenter взял, от туда же и описалово:
J-508
S-508
Блок питания тама 300 ватовый, какой именно не знаю. Думаю, что тот же, что и в S-508.
Вообщем я предполагал, что ты может "щупал" оба корпуса и можешь сказать есть ли у J-508 недостатки перед своим аналогом S-508.

Цитата:

---

>Кулер... какой поставишь, так и шуметь будешь \

---

А смысл? Если свой кулер ставить, то на кой тогда брать корпус со встроенным дополнительным вентиляторм..
Я так понял, что шумит второй кулер изрядно..?

Цитата:

---

>Это PowerMan 250W (Inwin A500) тихий, но он и Pentium 3 еле тянет...\

---

Я брал свой корпус лет пять назад — это какой-то там In-Win A-серии с блоком питания PowerMan 235W, и мой нынешний конфиг (см. инфо) вытягивает на ура (плюс периодически ставлю еще один винчестер и CD-RW).

MC

Вот и я очём говорю, а то дури можно дать столько, что пробки дома повылетают, а работать система всё равно не будет!

Про J серию не знаю, искал целенаправленно Full Tower и за опр. сумму, шумят решетки на вентилях, надо резать — но металл 1мм толшиной. Тяжелый собака... Буду ручки приделывакть, моддингом короче заниматься... По конструкции один недостаток — вннтиль на морде не обдувает винт. И коротковат кабель питания матери, не совсем, но в натяг. А так Очень доволен...

А кто что знает по поводу корпусов YCC?